Dabar jums teks nedaug sužinoti apie tokią mažai ištirtą šalį, kaip Šiaurės Korėja (KLDR - Korėjos Liaudies Demokratinė respublika). Kas nežino, primenu, kad nuo 1940-x metų iki šiol KLDR egzistuoja socialistinė santvarka (ne leniniškame/marksistiniame variante, žinoma, o tokiame, kokia ji buvo vėlyvojoje TSRS iki 1980 m. galo) su visais savo pliusais ir minusais. Šalį valdo Kim Čen Iras ir Korėjos Darbo Partija (KDP).

Mintis tenai nuvažiuoti man gimė po eilinės žinių laidos per TV, persmelktos siaubais apie „badaujančius už spygliuotos vielos“. Šiuolaikinio miesto vaizdai, parodyti šalia to, vedė prie minties apie ne visišką siužeto teksto sutapimą su realybe.

Pasiknaisiojęs Internete aptikau keletą atsiliepimų ir straipsnių žmonių, kurie pabuvojo KLDR. Šie atsiliepimai taip pat buvo pakankamai prieštaringi. Galiausiai, nusprendžiau, jog geriausia vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti ir pakankamai greitai aptikau, kad į KLDR galima nuvažiuoti kaip paprastam turistui. Išsirinkau labiausiai informatyvią kelionę, trunkančią apie savaitę (jeigu jau skristi į tokį tolį, reikia bent daugiau ten pamatyti)

Skridimo variantai gali būti įvairūs - traukiniu iki Maskvos, paskui iš Šeremetjevo-2 į Vladivostoką, Chabarovską ar Pekiną. Mano atveju, reisas buvo Maskva-Vladivostokas (8 valandas be nusileidimų su „Aerofloto“ Airbus A-310). Iš Vladivostoko skridimas jau Korėjos aviakompanija „Air Korea“ (valandą su trupučiu lėktuvu Tu-134).

Pasakyti, kad rusų turistų grupė buvo nedidelė - reiškia, nieko nepasakyti.
Mūsų buvo du - aš ir Aleksejus Novikovskis (Алексей Новиковский) iš Obninkso (šalia Maskvos). Aleksejus, kaip paaiškėjo, savo laiku baigė Rytų fakultetą (ЛГУ), taip kad iš jo, kelionės metu, pavyko gauti daug naudingos informacijos ir paaiškinimų (sekančiuose albumuose bus panaudos ir jo nuotraukos - jas gal būt atskirsite iš spalvinės gamos ir pavadinimų)

Tokia sudėtimi, palydėti rusų pasieniečių komentarais „..ir ką jūs ten pamiršote!?“, šiek tiek jaudindamiesi, po valandos išlipome iš lėktuvo Pchenjano oro uoste - Šiaurės Korėjos sostinėje.

Pastebėtina, kad be mūsų lėktuve išviso nebuvo europiečių - tik korėjiečiai ir keletas japonų.

Oro uoste mūsų laukė korėjietiški pasieniečiai/muitininkai. Įprastas metalo ieškiklis + krepšių peršvietimas, jokių ypatingų klausimų - viskas korektiška. Nei mobilus telefonas, nei skaitmeninė kamera susidomėjimo nesukėlė. Po nedidelio užlaikymo - pasieniečiai aiškinosi, kur dingo „Riochensa“ (taip vadinasi pagrindinė valstybinė KLDR turizmo agentūra, analogiška tarybinam „Inturist“) atstovai - mes pasiėmėme savo bagažą ir išėjome iš aerouosto. Paaiškėjo, kad visam laikui, kol būsime KLDR, mums išskyrė mikroautobusą ir dvi merginas (toliau tekste „mūsų merginos“ :) kaip vertėjas ir palydoves. Jau pradėjo temti, taip kad mus iškarto nuvežė į Jangakdo viešbutį (4*).

Viešbutis gana įspūdingas - 47 aukštai, 6 ar 8 greitaeigiai liftai (4 iš jų su skaidriomis pertvaromis į gatvės pusę). Priimamosios salės apdaila taip pat gana įdomi (nuotraukoje). Pastatas pastatytas 1995 metais. Dešinėje, apačioje - akvariumai. Ten plaukioja, sturiai, jūros vėžlys, ir dar kažkas. Raktai į kambarius - e.kortelės. Numeriuose (mūsų - dvivietis, 39-ame aukšte) palydovinė televizija, žodžiu, viskas, kaip priklauso.

Užsienio turistai KLDR vertinami panašiai taip, kaip tai buvo TSRS laikais pas mus - jiems - viskas, kas geriausia. Aptarnaujantis personalas rusiškai nekalba, angliškai - iš pricipo taip. Bet kokiu atveju, tai mums nemaišė, kadangi mūsų merginos sprendė iškylančias problemas ir išversdavo viską, ko reikėdavo.

Atsibudę mes aptikome, štai tokią rytinio Pchenjano panoramą - padengtą rūku. Kaip paaiškėjo, taip atsitinka kiekvieną rytą. Dieną rūkas išsisklaido. Greičiausiai, ten toks klimatas.

Prieš pusryčius mes prasiėjome aplink viešbutį. Iš karto pastebėsiu, kad iš principo, KLDR labai nesveikintinos situacijos, kuomet užsieniečiai vaikšto po miestą be palydos. Iš kitos pusės, už rankos mūsų niekas negraibė, kuo mes kartais naudojomės (papasakosiu vėliau).

Galbūt, ryšium su aukščiau išsakytu, viešbutis išsidėstęs nedidelėje salelėje, beveik miesto centre. Joje viskas, ko reikia turistui - keletas restoranų, suvenyrų, knygų ir kitų įvairių būtinų daiktų parduotuvės, o taip pat sporto aikštelė, kinoteatras ir stadionas (paskutiniai du, greičiausiai, buvo naudojami Pchenjane rengiamiems tarptautiniams festivaliams ar kitiems įvykiams). Nuo salelės į miestą veda įprastas tiltas (niekieno nesaugomas).

Bendras požiūris į normalius turistus ir turizmą toks - nakvojame viešbutyje, pusryčiaujame ten pat, nusileidžiame, sėdame į mikroautobusą ir važiuojame apžiūrėti miesto, paminklų ir dar ko nors. Vėliau pietaujame kur nors (arba grįžtame tam į viešbutį), paskui vėl nusileidžiame, važiuojame ir t.t.

Įžangą, manau, baigėme. Dabar pereisiu prie klausimo esmės :). Iš pradžių aš daugiau-mažiau nuosekliai aprodysiu miestą - kaip įžymybes, taip ir įprastas gatves. O vėliau pasivaikščiosime po kitus šalies užkampius.

Tegu pirma vieta bus štai šis paminklas ir parkas, išsidėstęs ant Morano kalvos.

Čia reikėtų pastebėti, kad į rusus KLDR žvelgiama labai palankiai. Žinoma, pabrėžia, kad paskutiniais metais iš Rusijos atvažiuoja labai mažai. Taip pat buvo laimingas mus matyti ir paminklo prižiūrėtojas. Mes pasidomėjome, ar seniai jis prie šio paminko dirba. Trisdešimt metų (pagal išvaizdą, vyrui apie 60).

Į japonus ir amerikiečius KLDR žvelgiama atvirkščiai - blogai. Priežasčių užtenka. 1950-1953 m.m. karo metu amerikiečiai bombardavimais sulygino Korėjos šiaurę su žeme - praktiškai neliko istorinių pastatų ir paminklų (nekalbant jau apie žmogiškas aukas). Atitinkamai, Pietų Korėjoje (kurių pusėje kovojo amerikiečiai) - atvirkščiai, daug kas išliko. Dabar, kaip žinoma, JAV neduoda KLDR užbaigti AE ir, išviso, apskelbė ją „blogio ašimi“. Tai prie to, kad šalyje pastovus elektros energijos trūkumas, o naftos/dujų nėra. Anksčiau TSRS, greičiausiai, tiekė KLDR energijos nešėjus mažesnėmis kainomis už tarptautines. Dabar Rusija taip nedaro.

Kas link Japonijos, tai tarp jos ir Korėjos seniai problemos ir konfliktai - kaip supratau, kad besitesintys amžius. Iki 1945 metų Korėja buvo okupuota Japonijos.

Į europiečius žvelgiama normaliai. Pakanka pasakyti, kad kainos nurodomos (šalia vietinių pinigų) išskirtinai eurais, nors priima ir dolerius.

Korėjietiškos vestuvės šalia paminklo (toli gražu, ne vienintelės, kurias mes matėme). Jaunoji ir jos draugės - būtinai su nacionaliniais drabužiais. Pamačiusios mus (t.y. europietiškos išvaizdos užsieniečius) stabiliai įkalbinėjo, kad mes su jomis nusifotografuotume. Pastatė į centrą :-).

Kitos vestuvės - netoliese parke.

Foto atminčiai. Iš kairės - Aleksejus.

Mieste daug ir didelių parkų. Fotoalbumas, kurį nusipirkau Pchenjane, taip ir vadinasi - „Pchenjanas - parkų miestas“.

Tam, matyt, turėjo įtakos dvi priežastys. Pirma - po karo miestas statėsi praktiškai nuo nulio. Antra - kadangi privačios nuosavybės žemei nebuvo ir nėra, jokio suspaustumo ir statinių netvarkos nebuvo - gatvės, prospektai ir parkai buvo planuojami bei statomi tikslingai. Reljefas tam taip pat palankus - Pchenjane yra keletas didelių kalvų. Įmonių mieste mažai arba išviso nėra. Kyšo tik vienas Šiluminės elektros stoties kaminas.

Dabar keletas vaizdų nuo Moran kalvos.

Per Pchenjaną teka dvi upės - Taedong (šitoje ir sekančioje fotografijoje) ir Patong.

Iškarto prašau atleisti, kad retai kalbėsiu apie korėjietiškus vietovių pavadinimus. Pirma - prisiminti juos labai sunku. Antra - apgalvotai išversti/perteikti netgi rusiškai užrašytus angliškus vertimus - užduotis ne visada lengva :).

Gegužės pirmosios stadionas - numatytas 150 tūkstančių žmonių. Atidarytas 1989 metais.

Čia buvo rengiama 13-ojo Tarptautinio jaunimo ir studentų festivalio atidarymo ir uždarymo ceremonijos.

Įdomu, kad nurodyti knygose, kas konkrečiai projektavo vienus ar kitus statinius, - nepriimta.

Čchonju tiltas.

Pavaizduotas vieno iš alaus rūšių dangtelyje. Rūšių, beje, daug. Aš pats, nebūdamas dideliu alaus vertintoju, galiu tik pasakyti, kad alus skanus. Vertintojas, kuriam atvežiau butelį - patvirtino :).

Upėse dažnai galima stebėti nedidelius laivus ar tai valančius dugną, ar tai išgaunančius iš ten smėlį.

Centriniai jaunimo namai.

Šiame albume apžvelgsime dar vieną įžymybę. - Kim Ir Seno gimimo vietą.

Manau, reikia paaiškinti, kas toksai Kim Ir Senas. Korėjiečiams tai reiškia panašiai tą patį, ką mums Leninas. T.y. revoliucionierius, paklojęs naujos valstybės pamatą. Jo jau nėra tarp gyvųjų (šiuo metu valdo jo sūnus Kim Čen Iras). Šalyje daug paminklų ir vietų, susijusių su Kim Ir Senu.

Visgi yra ir skirtumų. Pirma - pagal savo pažiūras Kim Ir Senas buvo greičiau Stalino, o ne Lenino pasekėjas. Antra - Korėja kur kas labiau rytų šalis, nei Rusija ir valstybės bei valdančios partijos vadovo statusas čia labiau „šventas“ (jeigu galima taip išsireikšti).

Taip, pavyzdžiui, oficialus metų skaičiavimas KLDR prasideda nuo 1912 metų (kuomet gimė Kim Ir Senas). Rašo: „93-ti metai čučche (2004)“.

Tačiau gyventojai, atrodo, žvelgia į tokius dalykus ramiai - be pastebimo fanatizmo.

Kim Ir Seno gimimo vieta.

Skelbiama, kad šiame name jis gimė ir gyveno. Iš tiesų, vargu ar tai tiesa dėl daugelio priežasčių - nėra jokių patalpų šildymo požymių (o žiemos KLDR, galima sakyti, netgi šaltokos, su sniegu), kiti nesutapimai. Trumpai tariant, reikėtų priimti tai kaip paminklą, o ne kaip realų namą. Pagrindinis ekskursijos vadovo akcentas dedamas ant to, kad Kim Ir Senas gyveno skurde (ypatingai tai pabrėžiama namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išdėstytais patalpose ir lauke).

Čia eina beveik nenutrūkstantis lankytojų srautas - turistai, pionieriai, kariškiai. Kaip taisyklė, grupėmis.

Įdomu, kad jeigu kažkokia mokyklinė uniforma akivaizdžiai ir egzistuoja, toli gražu ne visi jos laikosi (kas prie korėjiečių disciplinuotumo pakankamai keista)

Dar mano dėmesį patraukė tai, kad pionierių kaklaraiščiai pas juos rišami kitaip, nei tai buvo TSRS. Ir iš tiesų :).

Tuo pačiu pasakysiu, kad spaliukų analogijos KLDR nėra. T.y. tik pionieriai, paskui komjaunuoliai, paskui partija (ką priims).

Apmokymas mokyklose maišytas (berniukai ir mergaitės kartu) dešimt metų. Išsilavinimas (ir vidurinis ir aukštasis) - nemokamas. Visokie būreliai ir pan. - taip pat. Medicina irgi (tačiau vaistai pakankamai brangūs). Taip pat asmeniškai stebėjau, kaip vaikus autobusais vežiojo į zoologijos sodą, koncertus ir t.t.

Paskui pionierius ėjo dvi grupės kariškių. Iškarto pasakysiu apie kariuomenę:

Tarnavimas kariuomenėje - 6 metai. Moterys tarnauti gali, bet, kiek supratau, tai nebūtina.

Vienas įdomus pastebėjimas - visomis statybomis šalyje (keliai, pastatai ir t.t.) užsiima kariuomenė. Kaip galima matyti, pagal rezultatus - neblogai užsiima.

Pašalinio stebėtojo požiūriu gali pasirodyti, kad KLDR labai militarizuota šalis. Kur nepažvelgsi - visur kariškiai. Niekas gi nesiaiškina, kad, kaip taisyklė, tai paprasti statybininkai :).

Automobiliai, priskiriami kariškiams, kaip ir pas mus, turi baltus numerius juodame fone (civiliniai - juodus baltame fone, plius raides, reiškiančias miestus).

Uniformos kiek primena tarybines. Čia ne taip stipriai matosi, o va pasienyje su Pietų Korėja, kur mus nuvežė - labai panašios. Dažnai sutinkami kariškiai su apdovanojimais. Kaip mums paaiškino - jų gavimas, kaip taisyklė, susijęs su kokiais nors incidentais pasienyje su Pietų Korėja.

Užbaigiant pirmą albumą apie KLDR noriu priminti, kad vis tik aš važiavau į turistinę kelionė, o ne žurnalistinę komandiruotė ar žvalgybą :). Dėl to prašyčiau nuolaidžiau atsižvelgti į duomenų netikslumus ir fotografijų kokybę bei fotografuojamų objektų pasirinkimą. Deja, laiko normaliam fotografavimui praktiškai nebuvo.

Metro panašus į Piterio - vidutinio gilumo.

Šioje nuotraukoje galima matyti du dalykus:

1. Visiškai nėra reklamos (iš pradžių buvo labai neįprasta - visgi tiek laiko atpratinėjau :).

2. Savotiškas eskalatoriaus apšvietimas.

Keleivių įleidimas, kaip įprasta, viršuje, per turniketus. Du apmokėjimo būdai - žetonas ir kortelė. Kortelėje pavaizduotas bar-kodas, kurį nuskaito turniketas. Atrodo, kad korėjiečiams nebūdinga bandyti kopijuoti ar paišyti korteles savarankiškai. Pas mus tokia sistema iš pricipo būtų neveiksminga :).

Nuotraukoje - metro žetonas (iš abiejų pusių vienodas). Dvi raidės apskritime reiškia „žemė“. Rodyklė žemyn simbolizuoja „po“.

Vertinant pagal tam tikrus požymius, mūsiškiai metro statyboje irgi dalyvavo. Visgi, tokių medžiagų pas mus aš nemačiau, tame tarpe ir senose nuotraukose. Bėgiai ir pabėgiai išdėstyti kitaip, nei tai daroma pas mus.

Kaip man pasirodė vėliau, medžiagos (būna ir kitokių) - vokiškos.

Tuo metu, kol mes buvome stotyje, pauzė tarp traukinių sudarė apie 3 minutes.

Fotografuoti galima laisvai, pinigų už tai niekas irgi nereikalauja.

Be to, prie išėjimo mergina pardavinėjo knygutę su visų stočių nuotraukomis, tačiau pas ją nebuvo grąžos iš gana stambios kupiūros, o vėliau aš apie tai pamiršau ;(.

Pakankamai būdinga korėjiečiams bendravimo poza.

Panelio centre pavaizduotas Kim Ir Senas.

Įdomus faktas - nežiūrint to, kad bendrai paėmus, korėjiečiai kultūringi (o su užsieniečiais - ypatingai), metro pas juos nepriimta praleisti išeinančius iš vagono. T.y. vagonas sustoja ir liaudis iškarto pradeda sulipinėti. Tiems, kas viduje, tenka prasimušinėti per įeinančių srautą. Užsieniečiai ar ne - jokio skirtumo.

Mūsų merginoms buvo netgi nepatogu prieš mus dėl šio fakto :).

Kaip man vėliau paaiškino - Malaizijoje analogiška situacija

Drįsiu spėti, kad artimiausiame bareljefe, pavaizduotas Nampo dambos statybos procesas (žr. atitinkamą nuotrauką).

Pastebėjimas: šiuo metu diena (t.y. ne piko valanda). Ir dar, išeiginė čia viena - sekmadienį. Viduje - įprastas vagonas. Viena įdomi detalė - atvykus traukiniui durys atsidaro rankiniu būdu (tam ant durų numatytos rankenos), užsidaro - automatiškai. Du skaitytojai visa tai pakomentavo taip:

„Tokie patys vagonai važinėja iki šiol Berlyne, bet ne metro (U-Bahn), o kaip miesto elektrinis transportas (S-Bahn). Atidaro duris rankiniu būdu (kaip iš vidaus, kad išlipti, taip ir iš išorės, kad įlipti), o užsidaro jos automatiškai. Kiek žinau, taip paprasčiausiai sutaupė atidarymo mechanizmui, o ir nėra reikalo varstyti visas duris didžiąją laiko dalį, nebent piko metu centrinėse stotyse. Juk Berlyne iki galutinės važiuoja 2-3 žmonės vagone. Naujesniuose traukiniuose naudojamas mygtukas, kurį paspaudus, durys atsidaro.“

„Vagonai iš tiesų vokiški ir durys dirba tuo pačiu principu, kaip ir vagonuose Vokietijoje (ne tik metro, bet ir kitame transporte, tame tarpe autobusuose). T.y. durys atidaromos pagal pareikalavimą. Pakanka lengvai spustelėti rankenėlę ir automatika atidaro duris. Pačiam atidaryti galima, tačiau pastangų reikės įdėti šiek tiek daugiau - paties išbandyta ant vagonų. O užsidaro visos atidarytos durys automatiškai. Atidaryti duris galima paspaudus ant rankenėlės tiek iš išlipančių, tiek iš įlipančių pusės. Taip padaryta dėl to, kad taupyti energiją (paprasčiausiai niekam nereikalingas trankymas durimis pro kurias niekas neįlipa ir neišlipa apsieina apvalią sumą pinigų per metus) ir tam, kad neerzinti varstymu keleivių, kurie pravažiuoja stoteles.“

Metro, kaip ir kitose vietose (viešbučiuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose) galima pažymėti sugebėjimą sugalvoti įdomius šviestuvus ir apšvietimo būdus.

Papildomai: aptikta analogiška svetainė, skirta Pchenjano metro.

Pastatas užima apie 3000 kv. metrų plotą. Salė numatyta 2000 žmonių, plius vidinis stadionas, baseinas ir įvairios patalpos būreliams.

Mus, kaip ir kitus turistus, atvežė čia pasižiūrėti vaikų koncerto. Nors aš ir ne mėgėjas tokių dalykų, visgi, kaip išaiškėjo :), pažiūrėjau koncertą su malonumu.

Įvairūs muzikiniai numeriai (ir soliniai, ir choras) buvo labai skirtingi ir ypatingai aiškiai bei kokybiškai atlikti.

Aš įrašiau su telefono pagalba keletą minučių video (500kb) - galite peržiūrėti (reikalingas Quicktime ar kitas .3gp grotuvas). Kokybė žema, tačiau garsas yra.

Toliau keletas rūmų interjero nuotraukų.

Fone - Kim Čen Iro nuotrauka.

Apie korėjietišką kalbą:

Anksčiau galvojau, kad visa tai hieroglifai - ar kinietiški, ar japoniški, ar korėjietiški. Tačiau pasirodo, kad paskutiniu atveju - visai ne. Korėjiečių kalba pagal savo struktūrą tokia pat įprasta, kaip ir rusų ar anglų. Alfabetas - 24 raidės. Tačiau rašyboje, jos rašomos grupėmis (kiekviena grupė pagal skambėjimą - skiemuo). Todėl išoriškai tampa panašu į hieroglifus.

Pavyzdžiui, šiame ženkle užrašytas miesto pavadinimas - „Pchenjanas“. Apskritimas (ištemptas ar ne - nesvarbu) pagal skambesį panašus į „N“. Antro skiemens viršuje jis netariamas (pagal kažkokią taisyklę).

Tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos kalbos yra svarbus skirtumas. Pietų Korėjos kalboje galima dažnai sutikti kinų hieroglifų. Šiaurės Korėjos kalboje to nėra - pradedant nuo 1940-x tokie skoliniai buvo nuosekliai keičiami savais. Nors, kaip kalbama, keletas hieroglifų liko iškabose ir laikraščiuose - aš nė karto nieko panašaus nemačiau.

Kaip taisyklė, raidžių grupes rašo horizontaliai, iš kairės į dešinę. Visgi vertikalus rašymas (iš viršaus į apačią, kaip senovėje) taip pat leidžiamas - ant paminklų, kai kurių plakatų.

Atskira istorija, kada rašo dailiuoju ar kokiu kitu išrankiu šriftu. Ten iškarto ir nesusigaudysi, kokios raidės nupieštos :).

(Atkreipiu dėmesį į įdomius šviestuvus nuotraukoje).

Šia proga prisiminė - korėjiečiai puikiai dainuoja. T.y. daugelis, o ne tik artistai.

Pavyzdžiui, abi mūsų merginos dainavo karoke. Parke stebėjau, kaip liaudis susirinko ir dainavo. O viename restorane oficiantės po to, kai baigė išnešioti maistą, išėjo į sceną (visos oficiantės, o ne atrinktos) ir ėmė dainuoti, grodamos muzikiniais instrumentais. Ir nuostabiai dainuoti.

Atlieka ten tautines dainas arba ką nors estradinio su tautiniais motyvais. Kai kurios dainos, pagal melodijas, šiek tiek primena mūsiškes.

Ką dar pridurti...

Merginos (jeigu jau apie tai užėjo kalba :) Korėjoje simpatiškos. Jeigu mato, kad į jas žiūri - kaip taisyklė sutrinka. Porą kartų teko stebėti, kaip gatvėje užsidengia veidą laikraščiu ar knyga (būtent nuo europiečių - įtariu, kad tai turi kažkokias senovines, gilias šaknis).

Laiko savo pareiga:
1. Praleisti vyrą į priekį

2. Atidaryti ir uždaryti paskui jį duris (automobilio, kambario ir t.t.)

3. Pačios nešioti krepšius.

4. Įpilti vyrui vyno, alaus, gėrimų ir sekti, kad stiklinė visada būtų pilna.

Pirmi trys punktai per keletą dienų buvo įveikti. Tačiau 4-as, atrodo, kad be šansų :).

Dar, kaip buvo išsiaiškinta, bučiuotis pas juos kaip ir visai nepriimta. NE! Aš netikrinau :-)

Visi KLDR piliečiai ant krūtinės (kairėje pusėje) nešioja nedidelius ženklelius su Kim Ir Seno atvaizdu.

Tai yra būtina. Išimtys, atrodo, taikomos tik oficiantėms, artistams ir dar kai kam.

Ženkleliai būna skirtingi. Pagal nepatikrintus duomenis, tai susiję su statusu. T.y. komjaunimo ir partinis darbuotojas pagal idėja turėtų nešioti skirtingus ženklelius. Ženklelio pametimas gresia rimtais nemalonumais.

Rūmai buvo atidaryti 1989 metais.

Atkreipkite dėmesį, kad data rašoma atvirkščiai (metai - mėnuo - diena).

Aikštėje, prieš pastatą, matosi autobusai, kuriais atvežė turistus. Koncerte buvo pakankamai daug europiečių (kitose vietose - bet kokiu atveju mažiau nei trečdalis :).

Taip pat, kaip įprasta, buvo kinai, japonai. Taip pat korėjietiški valdininkai (spėju) ir pionieriai.

Sprendžiant iš pagyvėjusių apsikeitimų replikomis po koncerto - daugumai viskas labai patiko.

Atskiri šio pastato bruožai turi panašumų su Maskvos prospekte esančia biblioteka (prieš metro). Pergalės Parkas (statytas nuo 1980-x iki 1990-e :).

Kol nepamiršau, suformuluosiu, kas man atrodo įdomu Pchenjano architektūroje:

Iki 1980-x metų vidurio architektūrinės minties vystimasis, kaip man atrodo, ėjo panašia kryptimi, kaip ir TSRS. Tačiau, kuomet TSRS įvyko „perestroika“, tai tos įdomios kryptys, kurios pas mus tik pradėjo vystytis - nuslopo. Faktiškai, mes paprasčiausiai perėjome prie europietiškų ir amerikietiškų statinių kopijavimo (ekonomiškų, funkcionalių ir ne daugiau) ar atskirų pastatų statymo, nesuderintų su supančia juos aplinka bei šalia esančiais statiniais. Pchenjane gi vystimasis tęsėsi 1980-x gale ir 1990-x metais (dabar, kaip man pasirodė, stambūs projektai užšaldyti). Be viso to, čia yra eilė šiuolaikinių pastatų, kurių architektūra aiškiai įkvėpta tautinių tradicijų (žr. sekančias nuotraukas).

Monumentas skirtas Korėjos Darbo Partijos (KDP) įkūrimui.

Kūjis, pjautuvas - kaip pas mus, simbolizuoja darbininkus ir valstiečius. Centre - teptukas. Simbolizuoja inteligentiją.

Vaizdas nuo paminklo į gatvę.

Beje, labai maloni vieta. Deja, nuotrauka neperduoda viso įspūdžio.

Tolumoje, lyg gigantiška piramidė (105 aukštų, 330 metrų, 3000 numerių), matosi „Riangan“ viešbutis. Tai pats aukščiausias pastatas Pchenjane. Aukštesnis už jį nebent televizijos bokštas (pagal išvaizdą kiek panašus į Ostankino televizijos bokštą - greičiausiai, neapsiėjo be mūsiškių dalyvavimo).

Viešbutis neužbaigtas - viršuje pastatytas kranas. Atsižvelgiant į tai, kad jis tokioje būklėje nuo 1991 metų (statybos pradėtos 1987 m.) - greičiausiai, iškilo kažkokios problemos - kiti pastatai po 1991 metų Pchenjane statėsi normaliai.

Kas link tramvajų, šiuos vagonus pažįstamas atpažino kaip čekiškus (pas juos Voroneže tokie patys važinėjo).

Be tramvajų važinėja ir autobusai bei troleibusai. Pagal mane, daugiausia japoniški. Porą kartų mačiau „Ikarusus“, bet tai greičiau išimtys.

Piko metu visuomeninis transportas užkimštas.

Toliau rūke, ant Mansu kalvos, galima pastebėti paminklą Kim Ir Senui. Link jo mes ir patrauksime.

Tai pats svarbiausias paminklas šalyje.

Už jo pavaizduotas Pektu kalnas (mozaikinis stendas, apytiksliai 70x12 metrų)

 - nacionalinis Šiaurės Korėjos simbolis. Jo atvaizdas ir paminėjimas pasitaiko labai dažnai. Mes ten nebuvome - nuo Pchenjano tai apie 400 km.. Paprastai ten net ne važiuojama, o skrendama lėktuvu.

Pati skulptūra pastatyta 1972 metais.

Pastate už paminklo - revoliucijos muziejus (pastatas pastatytas tais pačiais metais, tačiau muziejus egzistuoja jau nuo 1948 metų).

Ateinantys į aikštę paprastai prieina prie paminklo ir išlaikytai nusilenkia.

Iš abiejų paminklo pusių skulptūros... Korėjos tautos revoliucinės kovos tema.

Ta pati skulptūrinė grupė tik iš priekio.

Šis paminklas Kim IR Senui - vienintelis paminklas, kurio apšvietimas veikia visą naktį. Kas labai pažymėtina, kadangi visur galioja pakankamai griežtas elektros energijos taupymo rėžimas. Turistų jie stengiasi tuo nevarginti (bendroje sumoje, gali kokius tris kartus elektra buvo dingus kelioms sekundėms ar minutėms, tačiau ne Pchenjane), tačiau yra daug požymių, krentančių į akis.

Pavyzdžiui antro pagal svarbą paminklo apšvietimas - Čučche idėjų monumentui (žr. toliau) tiksliai atjungiamas apie dešimtą vakaro.

Už miesto, tuneliuose visur įtaisytos lempos, tačiau jos niekur nedega.

Trumpai tariant, blogai ten pas juos su energijos nešėjais :(. Jeigu dastatys AE, turėtų būti lengviau. Iš naudingų iškasenų KLDR yra tik anglis, auksas, geležis. Nežinau, kokiais kiekiais.

Įdomu, kad nuo pat apačios iki viršaus paminklas visiškai švarus - jokių dėmių nuo paukščių.

Į klausimą, kaip tai pasiekta, mūsų merginos paslaptingai nutylėjo :).

Neseniai buvo kažkokia iškilminga data, susijusi su Kim Ir Senu. Taip kad liaudis kruopščiai plauna aikštę (kaip grindis pas save namie - skudurai, muilas ir t.t.).

Gatvė šalia paminklo Kim Ir Senui.

Kairėje - legendinis Čcholimo arklys.

Mintis tame, kad buvo toksai sparnuotas arklys ir neatsirasdavo nieko, kas galėtų jį sutramdyti. O arklys ieškojo :).

Nerasdamas didvyrio Žemėje, iš nusivylimo, Čcholimo arklys išskrido dangun.

Atitinkamai, kada po karo reikėjo praktiškai viską statyti iš naujo, buvo paskelbtas šūkis „Veršimės į priekį Čcholimo tempais!“.

Raitelio vietoje pavaizduotas darbininkas (rankoje - Korėjos Darbo Partijos žinia), gale jo sėdi moteris (rankose - ryžiai).

Paminklas pastatytas 1961 metais. Aukštis - 46 metrai.

Vaizdas nuo paminklo į kitą pusę.

Liaudies Mokslo Namai ant Mansano kalvos.

Nors pastatas atrodo tradiciškai, iš tiesų jis pastatytas 1982 metais.

Toks priėjimas (nacionaliniai motyvai, naudojant šiuolaikines technologijas) laikas nuo laiko čia praktikuojamas. Sekančiuose nuotraukose pamatysite dar keletą tokių pastatų.

Mokslo rūmuose yra knygų saugykla, daug skaityklų ir auditorijų. Bendras statinio plotas 100 000 kv. metrų. Gali priimti iki 12 000 skaitytojų per parą.

Vaizdas iš kitos pusės.

Ši ir kita nuotraukos - du pastatai įrėminantys aikštę prieš Mokslo Rūmus. Čia galima matyti KLDR vėliavą ir portretą, jeigu neklystu, Mao Dze Duno (Kinijos pirmininkas 20 amžiaus viduryje).

Viršuje KDP simbolika, kairėje ir dešinėje - Markso ir Lenino portretai.

Įdomu, kad Engelso atvaizdai KLDR visai ne tokie populiarūs, kaip buvo pas mus. Pavyzdžiui, aš mačiau Markso ir Lenino profilius vieną už kito (pas mus, priminsiu, analogiškoje situacijoje visada būdavo trys profiliai).

Įdomu, ar tai susiję su kuo nors konkrečiu ar paprasčiausiai jie nelaiko jo tokia svarbia figūra?

Mansude susirinkimų salė.

Pastebėsiu - rinkimuose čia tik vienas kandidatas į vietą.

Kitaip tariant, kaip ir TSRS, realūs rinkimai įvyksta dar iki oficialių rinkimų momento. Valdininkai susitaria tarpusavyje, o oficialiuose rinkimuose liaudis tik patvirtina jau išrinktą kandidatą.

Mansude Menų Teatras. Pastatytas 1976 m.

Skulptūros vaizduojančios 28 šokėjas.

Dar vienos vestuvės - kaip tik šalia fontanų.

Vėl Mansude Menų Teatro pastatas.

Šalia jo nedidis kalnelis...

...kuo ir naudojasi vaikai, važinėdami riedučiais :). Riedučiai pasenusio modelio - keturi ratai poromis. Tokius pas mus anksčiau pardavinėjo. Kitokių, pasak merginų, nebūna. Apsvarstę šį faktą su Aleksejumi, priėjome išvados, kad dėl to, jog pirkimus vykdo valstybė, greičiausiai, pasirenkamas labiausiai prieinamas pagal kainą variantas.

Futbolas. Prisiminė įdomus momentas - rankiniai laikrodžiai KLDR laikomi vertingu daiktu ir juos, pavyzdžiui, priimta dovanoti per vestuves.

Ten gi - sena budistų šventykla.

Esamu momentu uždaryta (visai ar remontui - neaišku).

Kelionių gide parašyta, kad „šventyklos ... atidarytos nuo 10 ryto kiekvieną sekmadienį“.

Oficialiai KLDR, kaip ir TSRS laikais, tikėjimo laisvė. Realiai - man atrodo, taip pat, kaip ir TSRS laikais :).

Tiesa, jeigu aš neklystu, budizmas - kur kas labiau laisva religija, nei stačiatikybė - į jų reiklaus valstybė per daug nesikiša.

Atsižvelgiant į tai, kokia „šventumo“ aureolė aplink valstybės vadovus (kur kas didesnė nei pas mus buvo sukurta aplink Leniną ir Staliną), visiškai tikėtina, kad piliečiams ir be budizmo yra į ką tikėti.

Pchenjane yra protestantų cerkvė (įprastos šiuolaikinės architektūros). Kalbma, kad dar statoma stačiatikių (pradėjo po neseno Kim Čen Iro vizito į mūsų Tolimus Rytus).

Monumentas skirtas Čučche idėjoms

Antras pagal svarbą paminklas šalyje (po Kim Ir Seno paminklo, kurį jau matėme).

Pastatytas 1982 metais. Išsidėstęs ant Taedongo upės kranto.

Čučche - valstybinė KLDR ideologija.

Iš esmės reikėtų suprasti, kaip „Žmogus yra visa ko šeimininkas ir visa ką nusprendžiantis“. Dažnai galima išgirsti ir kitą variantą: „Rėmimasis tik savo paties jėgomis“.

Antras variantas - labiau šiuolaikinė traktuotė.

Skulptūra šalia monumento simbolizuoja darbininką, valstietį ir inteligentiją.

Pagrindo viduje - marmurinės lentos nuo įvairių draugiškų šalių organizacijų.

Visi, manau, viską suprato :).

Aplink paminklą - didelė aikštė su fontanais ir keletu skulptūrinių grupių „Savarankiška pramonė“, „Gausus derlius“, „Mokslo šalis“, „Ilgaamžiškumas“, „Visaliaudinis menas“ ir „Geležinė tvirtovė“.

Monumento aukštis kartu su metaliniu fakelu viršuje - 170 metrų.

Iškarto po fakelu - didelė apžvalgos aikštelė, kur mes dabar ir pakilsime (bokšto viduje - liftas).

Vienoje pusėje atsiveria vaizdas į Kim Ir Seno aikštę prieš Mokslo Rūmus.

Juos mėgsta rodyti per TV naujienas, kada kalba apie KLDR.

Už jų matosi didelis čiuožyklos pastatas (šviesaus kūgio formos).

Ryšium su nuotrauka - nedidelis lyrinis nukrypimas. Papasakosiu apie pinigus.

Egzistuoja vonai ir čonai.

Čonai - smulki moneta (nors „čonas“ korėjietiškai - „tūkstantis“). Kiek supratau, dabar jau nenaudojami.

Vieno vono monetos (nuotraukoje) taip pat retai sutinkamos.

Pagal oficialų kursą 1 euras = 160 vonų.

Pagal juodosios rinkos kursą 1 euras = 1200 vonų.

Dėl juodosios rinkos - tai nepatikrinta informacija ir sąvoka „juodoji rinka“ man ne iki galo aiški. Pavyzdžiui, paprastas korėjietis gali laisvai nueiti į valiutinę parduotuvę ir legaliai nusipirkti prekes už vonus ar eurus, perskaičiavus juos pagal oficialų kursą (jokių kontrolės ženklų prie įėjimo ar būtinybės pateikti dokumentus nepastebėjau).

Anksčiau, kiek žinau, buvo dar įvairūs gudrūs vietiniai pinigai - vonai užsieniečiams ir pan. Tačiau aš tokių nemačiau.

Šioje nuotraukoje - 50 vonų.

Vienoje pusėje pavaizduotas monumentas Čučche idėjoms, kitoje, greičiausiai, - Pektu kalnas.

Vietinius pinigus draudžiam išvežti (ypatingai, jeigu ant jų - vadovo portretas). O šalies viduje užsieniečiai neturi už juos nieko pirkti. Realybėje tai ir nebūtina, kadangi visur laisvai priima eurus, ir beveik visur - dolerius. Nors nesu užtikrintas, kad ledus gatvėje parduotų už eurus - nebandžiau :-). Juos mums merginos pirkdavo :-).

Vienintelė problema - su stambiomis kupiūromis ($50...$100). Labai dažnai nėra grąžos. Todėl, jeigu važiuosite - rekomenduoju iškarto turėti smulkiau. Ir geriausia - eurais. Dolerius jie nors ir priima, tačiau nenoriai (atsiradus eurui po truputį tolsta nuo dolerinės valiutos - politika).

Taip pat, kaip supratau, priima jenas ir juanius (bent jau Aleksejui vieną kartą davė grąžą smulkiais jenomis, jam sutikus :-).

Kitoje pusėje - vaizdas į upę ir mūsų viešbutį.

O čia jau minėtas Gegužės Pirmosios stadionas.

Tolumoje matosi televizijos bokštas.

Upė pakankamai sekli, todėl tiltai - ne pakeliami - laivai vis tiek nepraplauks.

Gyvenamieji rajonai.

Pastebėsiu, kad palaidų šunų, kačių, elgetų mieste nesutikau. Šunys su palyda ir pavadėliais kartais būna, tačiau retai.

Fontanai aikštėje prie monumento.

O taip atrodo viskas kartu iš mūsų viešbučio 39 aukšto vakare.

...ir naktį.

Kaip šiuolaikiniam miestui (iš naujo atstatytam po karo), architektūra Pchenjane gana įvairi. Čia yra ir visai modernių pastatų ir konstruktyvių 1920...30-x (netgi nežinau, išliko jie po karo ar juos statė po 1950-x). Yra panašių ir į „stalininius ampyrus“, kaip pavyzdžiui, geležinkelio sotis nuotraukos dešinėje, tolumoje.

...ji gi iš arčiau.

Pasakyti kad vyrauja koks nors konkretus stilius - pakankamai sunku. Bendrai jaučiasi, kad senieji rajonai po truputį nyksta šalia šiuolaikinių.

Žinoma, labai daug paprastų gyvenamųjų namų, dažniausiai, daugiabučių. Pchenjano gyventojų skaičius viršija 2 milijonus.

Žmonės gatvėse rengiasi gana kukliai, tačiau tvarkingai.

Valdininkai, daugiau-mažiau aukštesnio statuso, nešioja drabužius keliančius asociacijas su karine uniforma.

Tiesa pasakius, dažniausia tai ir yra karinė uniforma.

Nežiūrint į tai, kad daugelyje sankryžų yra šviesoforai ir mažai automobilių (kamščių, manau čia nebūna) - šviesoforai vis tiek išjungti, o eismą reguliuoja merginos.

Matomai, tai nesusiję su eismo reguliavimo efektyvumu, o padaryta paprasčiausiai tam, kad aprūpinti žmones kažkokia veikla ir padidinti gatvių patrauklumą :).

Kartais tarp eismo reguliuotojų pasitaiko ir vyrų.

Milicininkai (pavyzdžiui, stabdantys už greičio viršijimą) - dažniausiai vyrai.

Vieną kartą stebėjau, kaip sustabdė dviratininką :-).

Milicijos su automobiliais nesutikau. Kaip įsivaizduoju KLDR valdymo sistemą ir pagal tai, ką mačiau, - greičiausiai, nusikalstamumas ten žemas.

Tiesa, grotos pirmuose aukštuose pasitaiko. Tačiau, dažniausiai, ne Pchenjane.

Daug požeminių perėjų (lyginu su Piteriu, kur visam miestui su dideliu eismui jų mažiau nei 20).

Perbėginėti gatvę ne per pėsčiųjų perėją, visuomenės nuomone, iš esmės leidžiama, nors už tai kartais baudžia.

Komercinės reklamos nėra visiškai. Nors...

Per visą buvimo laiką mačiau Pchenjano centre vieną ar du reklaminius stendus, vaizduojančius automobilį - atrodo, bendros gamyklos su DAEWOO.

Kartais gatvėse galima pamatyti štai tokius nukankintus automobilius. Kaip taisyklė, sprendžiant pagal numerius ir vairuotojus - ne sostinės.

Balkonai gyvenamuosiuose namuose naudojami, kaip ir pas mus :).

Atrodo, kad Pchenjane fasado modifikacijos (įstiklinimas, išoriniai kondicionieriai) gyventojams uždraustos, taip kad namai atrodo bent jau tvarkingai.

Tačiau kituose miestuose tokia saviveikla klesti ryškiomis spalvomis.

Bandžiau spėti kambarių skaičių butuose pagal balkonų skaičių, tačiau merginos paaiškino, kad viename bute gali būti daugiau, nei vienas balkonas.

Kada eini gatve, aiškus jausmas, kad esi ateivis (ufonautas) :)

Praktiškai visi, kas eina priešais - nužvelgia tave su didžiausiu susidomėjimu.

Pas juos ten gatvėse europiečių nebūna visiškai. Viešbutyje tai šen, tai ten, bet į gatves juos (mus) išleidžia retai. Kad nieko neapkandžiotų :).

Ši gatvė pakankamai padori - t.y. aukščiau vidutinio lygio (tai lengvai nustatoma pagal vitrinų ir pastato langų rėmus.

Kaip mūsų „Малая Морская“, tik švariau.

Kas link gatvių švaros - čia viskas rimta.

Nuo pat ankstyvo ryto (apie 7 valandą) žmonės šluoja šaligatvius šluotomis ir ne tik miesto centre. Numesti popiergalį ant šaligatvio, matyt, nepriimta. Bet kokiu atveju, nemačiau nei tokių veiksmų, nei jų pasekmių.

Pasakysiu ir apie dviračius porą žodžių...

Dviračiai čia kur kas daugiau transporto priemonė nei poilsio. Ir visai ne pigi. „Nebrangus“ kiniškas dviratis kainuoja apie 70 eurų. Faktiškai (atsižvelgiant į vietinius atlyginimus), tai kaip mums nusipirkti nauja Žigulį.

Paprastai, dviračiai nesudėtingi, be bėgių perjungimo.

Visi dviračiai turi savo numerius. Kiek girdėjau, tam, kad važinėti, reikia laikyti teises.

Dažnai važinėjantys dviračiais - su baltomis pirštinėmis. Pasirodo, tam, kad rankos nesiteptų į gumines rankenas :).

Alkoholiu nepiktnaudžiauja.

T.y. šalyje tokios problemos nėra.

Taip mums merginos atsakė, o ir mes patys per visą laiką (įskaitant kaimo vietoves) matėme tik viena daugiau-mažiau girtą žmogų.

Padorus rajonas.

Dėl gyvenimo daugiabučiuose namuose uždaviau merginoms tokį klausimą:

- Tarkim, pas jus keletas butų viename aukšte. Kas valo grindis ir laiptinę?

- Iš eilės.

- O jeigu tas, kurio eilė, - nenorės?

- Mes jo paprašysime.

- O jeigu jis atsisakys?

- ? (akivaizdus nesupratimas)

Pagal tai ir kai kuriuos kitus momentus supratau, kad disciplinuotumas pas korėjiečius - kraujyje.

Taip pat, kaip iki „perestroikos“ statė pas mus, stato naujus rajonus ir čia - rajonui tenka nustatytas procentas žalumos, universalinė parduotuvė, kita infrastruktūra.

Siūlau minutės video video fragmentą (530кб) - pagal jį galima susidaryti vaizdą apie tai, kaip atrodo šiuolaikinis rajonas. Ir dar vienas (525кб).

Aplankėme vietinė universalinę parduotuvę.

Mūsų merginos labai nenorėjo mūsų ten vesti („pas mus nepriimta vedžioti užsieniečius į vietines parduotuves“ :), tačiau mes primygtinai reikalavome.

Kaip sakoma, būta ką slėpti. Nebent nuo amerikonų ar europiečių :).

Įprasta didelė tarybinių laikų universalinė parduotuvė, be iškabų anglų kalba.

Su maistu blogiau (kiaušiniai, mėsa ir dar kažkas šalyje su talonais), su pramoninėmis prekėmis - geriau. Prekės daugiausia importinės (kiniškos). Pakankamai nepigios. Grubiai kalbant, tam, kad nusipirkti padorią striukę, paprastas inžinierius ar vertėjas turėtų kaupti keletą mėnesių. Panašiai, kaip buvo TSRS laikais.

Iškarto krenta į akis, kad pardavėjos skiriasi nuo pardavėjų valiutinėse parduotuvėse (kur merginos aiškiai atrenkamos pagal amžių, ūgį ir simpatiškumą).

Tiesa, chamiškai elgtis pas korėjiečius, matomai, nepriimta. - nepriklausomai nuo parduotuvės statuso.

Liaudis po universalinę parduotuvę vaikšto įprasta... ir darbininkai ir užsienio turistai. Perka retai - dažniau apsižiūri ir svarsto, ką nusipirkti šventėms.

Muzikinių instrumentų skyriuje kažkas grojo ant paruošto pardavimui pianino.

Nėra ir ką kalbėti, kad žmonės į mus žiūrėjo netgi ne su nuostaba ir susidomėjimu (kaip gatvėje), o greičiau kaip į haliucinaciją :-).

Kas link kasdienių korėjiečių pirkinių, tai jie žinoma vykdomi visiškai įprastose parduotuvėse, kur jau ne importas, o vietinė produkcija. Ten mes nebuvome - paprasčiausiai, buvo jau net gaila spausti vargšes merginas :).

Be to, kai ką iš maisto ir smulkių gaminių parduoda ir dengtuose lauko kioskeliuose (žr. nuotrauką aukščiau). Kiek supratau, dažniausiai, tai kooperatyvinė prekyba. Pasirinkimas ten neblogas.

Galinio plano kairėje - viešbutis „Korjo“, pastatytas 1985 metais. 45 aukštai 143 metrai.

Kas link įprastų Pchenjano rajonų, rūmų ir t.t. tai bendra tendencija tokia - palyginus šiuolaikiniai namai supa senus, mažus namelius ir pagalbinius sandėliukus. Vietomis jie nugriovimo stadijoje, vietomis nepaliesti ir juose gyvena-dirba, vietomis apleisti. Deja, per tokią trumpą savaitės išvyką negaliu pagauti šio reiškinio dinamiškumo, todėl padaryti išvadų nepavyks.

Įvažiavimus ir įėjimus į kiemus dažniausiai stengiasi daryti taip, kad iš gatvės nesimatytų kas dedas viduje. Merginos labai nenorėjo, kad mes eitume į kiemus - gaila, jos nebuvo Rusijoje, tada mums būtų buvę lengviau jas įkalbėti :)

Paplitusios plytinės ir panašaus tipo tvoros (netgi jeigu jos kartais ir iš medžio, vis tiek stengiamasi daryti vientisas). Tai ne nuo užsieniečių, o bendra tendencija - kaimuose, net ir pačiuose „giliausiuose“, tas pats.

O štai šis įdomus padaras veisiasi, atrodo, tik šalia mūsų viešbučio. Ir dideliais kiekiais (greičiausiai, maitinasi turistais). Merginos pavadino jį žiogeliu, nors bendro tarp jų mažai, tiesiai pasakysim.

Vabalo dydis pakankamai nemažas.

Reikia pastebėti, kad šis daiktas dar ir skraido.

Laukdami merginų mes pramogavome, gelbėdami gulinčius ant nugaros (patys apsiversti jie negali).

Vienas iš skaitytojų atpažino šiame vabzdyje vandeninę blakę pavadinimu „belastoma“. Skraidyti jis iš tiesų moka, nors ir vandeninis. Iš tvenkinio į tvenkinį :).

3500 vietų Pchenjano cirkas

Pirmame plane - Tarptautinis Pchenjano Kinoteatras su šešiomis kino salėmis. Už jo - stadionas.

Vienas pastebėjimas apie stadionus... Pchenjane yra gatvė Čongčun, pilnai užstatyta (1988-1992 m.m.) įvairiais ir kitais pastatais, lyg sporto miestelis. Be to, kiekvienas stadionas išoriškai apipavidalintas taip, kad sukeltų sportines asociacijas su ta sporto šaka, kuriais yra skirtas.

Regis, Pchenjanas buvo pateikęs paraišką pravesti Olimpines žaidynes ir joms buvo daug kas pastatyta. Tačiau, suprantama, kad 1980-x gale socialistinės šalies šansai būti išrinktai Olimpiadai buvo be galo maži.

Buvo įdomus momentas, kada Aleksejui nesimiegojo ir jis 6 ryto išėjo iš viešbučio bei patraukė pasivaikščioti į kokį tai neaiškų rajoną. Niekas jo nesustabdė.

Nuėjo tris kilometrus, po ko, galiausiai, buvo sustabdytas milicininko, kuris paprašė dokumentų (korėjietiškai, suprantama). Kadangi, visų pirma, dokumentų pas jį nebuvo, o, visų antra, korėjietiškai jis mokėjo tik keletą žodžių, susitarti nepavyko. Aplinkui greitai susirinko minia (ne kiekvieną dieną gyvenamuosiuose rajonuose papuola užsienietis :). Galiausiai, atsirado vienas žmogus, žinojęs žodį „rusas“. Šio žodžio Aleksejaus jis ir paklausė :). Aleksejus atsakė „taip“, po ko santykiai atšilo, milicininkas užsirašė jo pavardę ir paleido. Jokių pasekmių nebuvo.

Iš pradžių nedaug prasieisime per parką.

Šis parkas randasi šalia Moran kalvos, ką išvertus reiškią „bijūninė“.

Pats parkas vadinasi „Morano jaunimo parkas“ ar kažkas panašaus.

Knygutėje parašyta, kad čia auga apie 180 rūšių augalų ir gyvena apie 70 rūšių paukščių. Kalvos plotas apie 270 hektarų.

Dailininkas. Buvo labai nepatenkintas, jog mes aplink jį trainiojamės :).

Ši porelė pereidinėjo tiltą ir pamačiusi, kad mes iš apačios bandome juos nufotografuoti, iškarto sustojo ir pradėjo mums pozuoti :).

Šioje ir sekančioje nuotraukoje - liaudis sekmadienį dainuoja ir šoka parke.

Aš netgi įrašiau nedaug video (542кб).

Japonų turistų grupė. Jeigu kinų turistus galima buvo atpažinti pagal tai, kad jų visada po daug :), tai japonus - kaip ir pas mus iš tolo galima pastebėti amerikiečius - labai garsiai kalba ir gestikuliuoja.

Negalima neskirti keleto žodžių mastui. Iškarto pasakysiu, kad paprasti korėjiečiai, suprantama, valgo ne taip. Tokie patiekalai jų šeimose ruošiami nebent per dideles šventes. Įprastas racionas - įvairūs ryžių variantai (košė, sriuba, ryžių arbata ir t.t).

Mes stengėmės merginas kviesti į restoranus, bet ten viskas pakankamai gudriai sutvarkyta ta prasme, kad jų pusė (turistinė agentūra), regis, supranta, ko mes norime ir pradeda gudrauti. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais pasirodo, kad mes neturime mokėti už maistą restorane, į kurį pasikvietėme merginas.

Tuo momentu, kai reikia mokėti, staiga dingsta visas aptarnaujantis personalas ir mokėti nėra kam. Kai kuriose restoranuose viskas pakankamai aiškiai (t.y. pinigus atiduodame į kasą). Arbatpinigiai ten - ne visai priimta, tačiau priimami normaliai.

Restorano scena, kur dainuoja ir su muzikiniais instrumentais groja visi oficiantai.

Turistus, žinoma, maitina iki nugriuvimo ir labai įvairiai. Nuotraukose galima matyti žalią mėsą, kurią deda ant dujinės ar spiritinės keptuvės ir apkepa. Šioje nuotraukoje ruošiamas patiekalas „sinsollo“. Kažkas panašaus į sriubą ir antrą tuo pačiu, iš 30 ir daugiau komponentų, sudedamų tam tikra seka. Įdomu, kad mūsų merginos aiškiai žinojo, kaip gaminti vieną ar kitą patiekalą - jos gana aktyviai bendravo šia tema su oficiantėmis. Kaip taisyklė, beveik pusė siūlomo maisto - labai aštru. T.y. degina taip, kad neįmanoma valgyti :). Ypatingai stabiliai paduoda „kimči“ - kažkokios daržovės su prieskoniais. Valgo, savaime suprantama, lazdelėmis. Ir ne medinėmis, o metalinėmis. Anksčiau galvojau, kad su medinėmis lazdelėmis valyti nepatogu... Kaip gi aš klydau! :) Medinės kažkaip už maisto kabinasi, o va metalinės... Vienu žodžiu, į kelionės pabaigą metalinėmis lazdelėmis valgiau ne taip jau ir blogai, nors ir laikiau jas ne visai teisingai (taip, kaip laikė merginos, man nesisekė). Šakutes, beje, irgi duoda. Pats sunkiausias valgymui maistas - vietiniai makaronai. Jie per daug ilgi, lipnūs ir suvirti taip, kad panašūs į vientisą masę. Prieš valgant reikia išdraskyti masę lazdelėmis (tam reikia labai gerai jas valdyti). Po ko, bandant užkabinti dalį makaronų, likusi dalis vis tiek stengiasi sekti paskui užkabintąją. Klaiku, bendrai :).

Vonsane buvo juokinga situacija. Matote, kairėje mažas puodelis su skaidriu skysčiu? Vanduo? Mes irgi taip galvojome. Pirmi įtarimai man kilo, kai aptikau, kad dar vienas vanduo buvo stiklinėje. Aleksejaus, beje, šitas faktas nesuglumino ir jis gurkštelėjo iš puodelio... Teisingai, ten buvo spiritas :).

Pridedant prie paminėtų pietų, mums dar pasiūlė žemuogių, jau už pinigus. 10 eurų už nedidelę lėkštutę.

O čia kelioninis variantas.

Merginos surengė mums kažką panašaus į iškylą parke.

Čia galima matyti „kimpab“ (ryžių gumulėliai su tamsiu vidumi, apvynioti jūros kopūstais). Paskui kažkas iš žuvies ir apkepto, kiaušiniai, pomidorai-agurkai ir kažkokie visai egzotiški daiktai (paprasčiausiai nepamenu).

Pakankamai paplitęs reiškinys mieste - žmogus arba keletas žmonių renkantys ant pievelės kažkokių žolių sėklas. Fone - parduoda ledus.

Ledų pardavėja kitoje vietoje.

Bandėme ragauti - skanūs. Į mūsiškius nepanašūs - nebent šiek tiek primena pieninius už 10 kapeikų (vaikystės prisiminimai :-).

Arčiau prie pagaliuko ledo kristalų daugiau - tokiu būdu jie laikosi pakankamai stipriai.

Dabar papasakosiu apie dar vieną svarbesnę detalę - KLDR vyksta „perestroika“. Jau apie porą metų. Inicijavo ją Kim Čen Iras. Bet kokiu atveju yra jausmas, kad tai tiesiogiai susiję su valdžios pasikeitimu po Kim Ir Seno mirties.

Nors Šiaurės Korėjos „perestroika“ turi šį tą bendro su mūsiške, yra ir skirtumų.

Taip, pavyzdžiui, mūsų šalyje viskas prasidėjo nuo žodžio laisvės. T.y. pakankamai greitai leido kalbėti viską, ką nori apie ką nori. To pasekmė - valdžia greitai prarado situacijos (ir blogos ekonomikos) kontrolę, kadangi tauta nustojo ją vertinti kaip teisėtą.

KLDR atveju, jokios kalbos apie kokią nors žodžio laisvę neina. Politinėje srityje jokių ypatingų pasikeitimų, atrodo, neįvyko - valdžia iki šiol visiškai kontroliuoja situaciją šalyje. Visgi, įvyko ekonominiai pasikeitimai. Labiau paplito valiutinės parduotuvės (nuotraukoje). Labiau paplito, ta prasme, kad, pagal gandus, jos egzistavo čia jau nuo 1970-x vidurio ir vietiniams priėjimas prie jų nebuvo ribojamas.

Valiutinėse parduotuvėse pasirinkimas gausus, ypatingai, kas liečia maistą. su pramoninėmis prekėmis - blogiau. Šiuolaikinė elektronika pakankamai brangi. Pavyzdžiui, SD/MMC kortelė kainavo dvigubai brangiau, nei Piteryje. Korėjiečius šioje parduotuvėje aš mačiau (ne neturtingus, žinoma :), Jokių matomų patikrinimų ar apribojimų prie įėjimo - nėra.

Atsirado bendros įmonės - restoranai.

Žinoma, restorano savininku gali būti tik užsieninio pilietis - pvz. japonas (žr. aukščiau, kur oficiantė groja muzikiniu instrumentu). Vietiniai gyventojai pas jį dirba, tačiau valdyti restorano negali.

Neblogas būdas išlaikyti ekonomikos kontrolę.

Nuotraukoje: Korėjiečiai gėdinasi prieš užsieniečius, kad kartais nešioja vaikus ant nugaros. Kaip man paaiškino, taip daroma ir Pietų Korėjoje, tačiau tai „senovinis stilius“. Taip pat pasakė, kad tokio nešiojimo rezultatas - kartais „kojos ratu“ darosi.

Keletas nedidelių gatvių Pchenjano centre aš pavadinčiau „perestroikos“ vitrina, kadangi visi apatiniai aukštai jau arba pertvarkyti „euroremonto stliumi“, organizuojant ten valiutines parduotuves ar restoranus, arba yra tokios rekonstrukcijos stadijoje.

Dėl kompiuterių valiutinėse parduotuvėse... Įdomu, kad visur ant monitorių filtrai. Atrodo, kad vietinės sveikatos apsaugos ministerijos potvarkiu (pakankamai keista, jeigu taip). Operacinės Sistemos - kažkas panašaus į Win95-98 su korėjietiška lokalizacija.

Taip pat atsirado kooperatyvai.

Šiaurės Korėjos kooperatyvo variantas - brigada, gaminantį kažkokius gaminius (pavyzdžiui, renka ir džiovina sraiges prie alaus ar gamina kramtomą gumą), parduoda tai, o pelną dalina po lygiai tarp visų kooperatyvo narių.

Gamybos ir išleidžiamos produkcijos sritys - ribotos, būtina gauti valstybinę licenziją.

Rezultatas čia panašus, kaip pas mus buvo 1980-x pabaigoje.

Kooperatyvinėse parduotuvėse galima pavyzdžiui nusipirkti kai kokias maisto rūšis, kurių valstybinėse parduotuvėse nėra arba prieinama tik pagal talonus. Tačiau, tai bus daug brangiau.

Kooperatyvinės prekės paprastai blogesnės kokybės, nei jų analogai valstybinėje prekyboje (apie tai kartais galima suprasti net iš pakuotės).

Iš kitų „perestroikos“ požymių - brangūs automobiliai, šalia paprastų ir senų.

Beje, kas link automobilių: asmeninių automobilių čia beveik nėra. Taip mums paaiškino. Manau, kol kas ir negali būti, atsižvelgiant į kainas ir gyventojų atlyginimus. Iš gyventojų automobiliai priklauso žinomiems artistams, mokslininkams, valdininkams ir t.t.

Gerais automobiliais kartais važinėja kariškiai (blogais, beje, irgi :).

Ant troleibusų kartais galima matyti žvaigždutes, reiškiančias metų skaičių nuvažiuotą be avarijų. Skaičius šalia - nuvažiuoti tūkstančiai kilometrų.

Skirtingai nuo mūsų „perestroikos“ varianto, čia negalima pastebėti tokio efekto, kaip „naujieji korėjiečiai“ su grandinėmis ir išskėstais pirštais.

Taip, galima atskirti darbininką nuo to, kuris daug gauna, tačiau jokių kraštutinumų bei savo statuso pabrėžimo ar abipusės nesantaikos tarp visuomenės grupių nesimatė.

Bendrai paėmus, ekonominėje srityje, daug kas primena 1987 metus TSRS.

Surizikuosiu spėti, kad Kim Čen Iras su savo komanda ketina įgyvendinti Kinijos reformų variantą.

Visgi manau, kad jo kelyje, greičiausiai, kyla rimtos kliūtys. Reikalas tame, kad šalia randasi kapitalistinė Pietų Korėja ir perėjimas prie kapitalizmo pagal kinų varianta gali būti priimtas liaudies, kaip pralaimėjimas kare su Pietų Korėja. Dar daugiau - pereidinėjant prie kapitalizmo, išnyks kliūtys apsijungimui su pietumis, ko pasekoje jie gali praryti šiaurę sąskaita to, jog laisvos rinkos egzistavimo sąlygomis pietūs turi nepalyginamai daugiau patirties (prisiminkite VDR ir FVR „apsijungimą“).

Tuo pat metu, greitas sugrįžimas prie ekonomikos, kur privati nuosavybė visiškai panaikinta, šiame etape šiaurei vargu ar įmanomas - valdininkai jau spėjo suprasti, kuo jiems naudinga gali būti laisva rinka.

Tačiau aš nesu Rytų specialistas - greičiausiai, yra kokios tai rimtos mentaliteto ypatybės, kurios išgelbės situaciją.

Dabar jums pademonstruosiu vaizdus, būdingus Šiaurės Korėjai.

Štai, pavyzdžiui, nedidelių kalnų labai daug - kaip šioje nuotraukoje. Faktiškai, tai uolos, lengvai apaugusios krūmais ir miškais. Dėl to, ploto, kuriame būtų galima kažką sėti - nedaug. Taip kad korėjiečiai bando apdirbti visus, ne visiškai nuolaidžius lopinėlius, kur tik yra žemės.

Kartais kabo štai toks rūkas.

O čia viskas kitaip - jokių kalnų.

Tokiose vietose, paprastai, augina ryžius.

Be to, kartais pasitaiko vietų, kur jie auga po plėvele.

Atrodo, kad iš pradžių jį taip daigina, o paskui, tai kas gavosi, sodinama jau dideliais kiekiais be plėvelės.

Reguliariai pasitaiko perdžiūvusios upių ir šaltinių vagos, kur vandens mažiau normos.

Kalbant apie gamtą, reikėtų paminėti Renmuno olas. Gaila, nuotraukų iš ten pas mane ir Aleksejų neišliko, taip kad tik žodžiais...

Olos labai didelės, su stalaktitais ir stalagmitais - viskas, kaip priklauso. Įėjimas buvo aptiktas praeityje, kasant kažkokią anglį. Turistams pramušė tunelį su patogiu nuolydžiu. Eiti juo žemyn reikia pakankamai ilgai, kaip per katakombas. Gale, staiga, atsiduri didėlėje (kaip koncertų salė) oloje, į kurią veda dešimtys plačių laiptų su apšvietimu - įspūdingas reginys.

Ekskursijos eina viena po kitos - vietiniai pionieriai, kinų ir japonų turistai. Iš europiečių, kaip įprasta, tik mes :). Toliau olos randasi skirtinguose lygiuose - mes nusileidome kažkur ~90 metrų (o nuėjome keletą kilometrų). Visur laipteliai ar kopėtėlės, įrengti šviestuvai. Kai kur reikia pasilenkti, nors daugelyje vietų aukštis siekia 2-7 žmogaus ūgius.

Vietinė mergina-gidas laikas nuo laiko rodydavo į kokį nors stalaktitą ir kvotė, į ką jis panašus. Reikia pastebėti, pas korėjiečius gan laki fantazija :). Vienoje oloje buvo požeminis krioklys - apie 30 metrų aukščio. Bendrai, tokia iškyla - puiki iliustracija Tomo Sojerio nuotykiams. Bent jau aš supratau, kaip visa tai galėjo būti realybėje.

Vieną dieną važiavome į kažkokį nacionalinį parką (gal Aleksejus prisimins pavadinimą) šimtą kilometrų nuo Pchenjano. Kažkur valandą ar dvi iki mūsų atvykimo čia įvyko griūtis.

Nuotraukoje matosi, kaip kariškiai statybininkai valo kelią (faktiškai jau išvalė - mums teko palaukti 20 minučių). Akmenis aiškiai pjaustė (matosi šviežios žymės) ir valė griuvėsius importine sunkiąją technika.

Valymo proceso metu atvyko karinis „laipsnis“ su automobiliu - davė keletą vertingų nurodymų, liaudis iškarto paspartino tempą :).

Štai ir įvažiavimas į parką.

Parke yra vienas, bet didelis krioklys.

Užrašas „2001“ - greičiausiai, parko atidarymo metai.

Aplamai, korėjiečiai mėgsta išmušti kokį nors didelį užrašą ant uolos - ar tai būtų abstraktus, ar konkretus lozungas, ar data - kaip čia.

Natūralu, ne savivaliaudami „Čia buvo Vasia“ (tokio nė karto nemačiau), o centralizuotai.

Šiame kadre stovi mūsų mikroautobusas - galima sulyginti jo ir krioklio dydžius.

O čia - Miochjan kalnai. Aapie 150 km. nuo Pchenjano.

Pats aukščiausias kalnas - apie 2 kilometrai.

Tarp kalnų - nedidelis miestelis (panašiai, kaip Priozerskas, netgi mažesnis) ir pionierių stovykla.

Kiek toliau nuo miestelio - štai toks viešbutis „Chjansan“, kur mus ir apgyvendino, viešėjimo Miochjane metu.

Pačiame viršuje - besisukantis restoranas. Vaizdas iš ten, reikia pastebėti, labai gražus.

Viešbučio salė.

Kairėje matosi dirbtinis krioklys.

Iš pradžių manėme, kad jis įsijungia automatiškai, kada kas nors įeina į viešbutį. Tačiau paaiškėjo, kad jį įjungė asmeniškai mums dviems! :)

Žemėlapis viešbučio salėje.

Pagrindinė šių kalnų įdomybė - daugybė krioklių.

Upė, kurią matote, teką pro pat viešbutį ir vadinasi taip pat, kaip ir kalnai - Miochjan.

Aplankėme keletą krioklių. Merginos keliavo su bateliais - akivaizdžiai manė, kad mes nueisime iki pirmo krioklio ir ramiai nusileisime žemyn. Tačiau Aleksejus nuo pat pradžių nužingsniavo į priekį, kaip tikras kalnų žmogus :). Visą kelią mes praktiškai užsiiminėjome tuo, jog stengėmės jį pasivyti. Rezultate pakilome apie pusantro kilometro per takelius ir akmenis. Nenuėjome tik iki pat viršutinio krioklio. Jeigu būtume nuėję, merginas į apačią, greičiausiai, būtų tekę nešti. Tai, kad jos įsiminė šį pasivaikščiojimą visam gyvenimui - neabejotina.

Vanduo labai skanus. Ypatingai po pakilimo :)

Pakeliui sutikome vietinius valstiečius, ėjusius grybauti.

Jie buvo kiek nustebę ir susižavėję (taip suprantu, pagrinde tuo, su kokia avalyne į viršų kopė merginos).

Mes visi.

Netoliese nuo viešbučio ir krioklių randasi dar viena įžymybė - Draugystės Paroda.

Iš tiesų, tai du dideli kompleksai-muziejai pristatantys Kim Ir Senui ir Kim Čen Irui skirtas dovanas.

Dėl keistų aplinkybių nei aš, nei Aleksejus nenufotografavome pagrindinio pastato - Kim Ir Seno dovanų muziejaus. Nebent apatinėje nuotraukoje matosi papildomas korpusas.

Pats pastatas ištaigingas - šiuolaikiniai (1970-x vidurys), gigantiški šešių aukštų rūmai, su atitinkama durų, grindų, lubų apdaila. Langų iš principo nėra, nors iš lauko pusės jie pavaizduoti.

Pagal užmojus (apie 200 didelių salių) ir prabangą rūmus visiškai galima lyginti su Ermitažu (su pataisa, jog kitoks architektūros stilius ir šiuolaikinės medžiagos).

Viduje fotografuoti draudžiama (atrodo, tai vienintelė vieta KLDR, kur mums neleido fotografuoti :) - visus daiktus reikia atiduoti į saugojimo kamerą.

Viduje - vertingos dovanos kurias atsiuntė (ir tebesiunčia) Kim Ir Senui.

Reikia pastebėti, kad viskas, kas išstatyta - iš tiesų verta dėmesio. T.y. atrinkti meno kūriniai ar daiktai vertingi pagal kitus kriterijus (kaip, pavyzdžiui, vagonas, kurį Kim Ir Senui 1946 metais padovanojo Stalinas).

Nuo dabartinės Rusijos buvo pastebėti:

1. Paveikslas nuo Putino su vaizdu į Vasiljevo salą.

2. Sidabrinis servizas - taip pat nuo jo.

3. Išpaišyta Lėkštė nuo Rusijos Federacijos Vidaus Žvalgybos Tarnybos.

O taip pat ginklai ir kiti daiktai nuo Stalino, Chruščiovo, Brežnevo.

Labai sužavėjo didelis peizažas su medžiais ir pastatais, išraižytas kinų meistrų iš dramblio kaulo. Kinai, regis, dovanojo įdomiausias ir kruopščiausiai atliktas dovanas.

Tarp dovanotojų yra ir Pietų Korėjos bei kompanijų vadovai. Pvz. DAEWOO kompanijos prezidentas padovanojo Kim Ir Senui automobilį :). Rytai - subtilus reikalas...

Rūmų apsauga.

Atkreipkite dėmesį, kad Kalašnikovo automatai nikeliuoti.

Durys iš vientiso metalo (varinės), sveriančios keletą tonų. Atidaryti rankomis galima (gidas specialiai duoda pirštinę, kad traukti už rankenos :) tačiau svoris jaučiasi.

O čia - antras pastatas, su dovanomis Kim Čen Irui. Kur kas kuklesnis iš išorės ir iš vidaus. Pagal dydį taip pat mažesnis.

Kas labiausiai įsiminė - meistriškai atlikta vaškinė Kim Čen Iro figūra, stovinti vidury dirbtinės pievelės, apsuptos berželiais dangaus fone. Be to, medžių lapai nedaug virpa nuo specialaus ventiliatoriaus. O ir apšvietimas gerai sutvarkytas - viskas atrodo, kaip tikra (kinų dovana, jeigu neklystu).

Nedidelis pastebėjimas ta tema: keista, tačiau man krito į akis, kad praktiškai visuose pastatuose visoje šalyje (nepriklausomai nuo jų statuso ir apdailos) naudojami visiškai tokie patys šviesos jungikliai :).

Vietinis gidas.

Šioje vietoje paprašėme sustabdyti automobilį ir aš padariau keletą kadrų. Šis kaimas pagal vaizdą ne toks jau ir klestintis - pasitaiko kur kas padoresnių. Ir pagal statinių išsidėstymą - ne visiškai tipiškas - namai stovi netvarkingai.

„Obeliskas“ fone - būtinas visiems gyvenamiems punktams bruožas. Ant jo rašo kokį nors paprastą ir pakankamai neutralų šūkį (raginimą geriau dirbti, mokytis ir t.t.)

Tipiški kaimui automobiliai - GAZikai (greičiausiai ne įvežtiniai o Šiaurės Korėjos surinkimo) ir sunkvežimiai, be visa ko - su dujų generatoriumi.

Dirba toks automobilis nuo malkų, tačiau pastebėsiu, kad tai ne garo mašina, o būtent dujų-generatorinis (įprastas vidaus degimo variklis, tik perdirbtas). Žinoma, tai ne benzinas, taip kad greitis gaunasi apie 20-30 km./val.

Dešinėje paruošta mediena, matyt, kaip tik automobiliui. Ji porcijomis dedama į kubilą (kurį galima matyti kėbule) ir lėtai ten dega. Kelionės metu panašūs automobiliai pasitaikė mums penkis kartus.

Stogai, kaip įprasta, iš čerpių ar kažko panašaus.

Du pagrindiniai namų gyvūnai (iš tų, kuriuos išleidžia ganytis, žinoma).

Ožka ji ir yra ožka, o va dešinėje - kažkas panašaus į mulą. Galima tarti, kad čia jis atlieką mūsų karvės ir arklio vaidmenį tuo pačiu metu. Rimtas gyvulys...

Va taip su šio gyvūno pagalba aria žemę. Atrodo, kad su šiais gyvūnais pas juos aria žemę dažniau, nei pas mus su traktoriais.

O štai ir kur kas teisingesnis Šiaurės Korėjos kaimas. Tipiškas, pasakyčiau.

Namai vienodi, išdėstyti vieninga grupe, lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu arba į vieną liniją.

Jeigu maišo kalnai, tai keliomis grupėmis, abiejose kalno pusėse.

Traukinys. Nežiūrint į tai, kad per mūsų televizijas mėgstama rodyti, kaip čia važinėja garvežiai, mes matėme tik elektrinius traukinius, kai kada šilumvežius. Va keliai, kaip taisyklė, vienajuosčiai - čia tai taip...

O štai dar vienas įdomus momentas - apie mobilų ryšį. Jis yra (kaip minimum GSM), tačiau užsieniečiams neveikia (nėra roumingo, paprastai tariant). Dar daugiau, kaip mums pasakė merginos, įvežti mobilius telefonus į šalį, pagal idėją, negalima (juos prie sienos paims, o išvažiuojant atiduos). Tačiau, aš asmeniškai pravežiau telefoną be jokių klausimų. Netgi parašiau apie tai deklaracijoje, o ir važiuojant atgal pasienietis jį matė. Pakalbėti telefonu, žinoma, nepavyko, tačiau sužinojau vieną įdomų dalyką: visur, kur mes buvome (o tai pakankamai didelė teritorija - nuo pusiasalio krašto iki krašto ir šiek tiek į pietus/rytus) - ryšys buvo visur. Negana to, visada stabiliai pusė skalės (o juk priminsiu, čia kalnuota vietovė). Šalia to, nemačiau nė vienos bazinės stoties. Po kalnais jie jas maskuoja ar ką? :)

Neseniai per kažkokias tai Rusijos TV žinias paskelbė, kad KLDR iš visuomenės atėmė mobilius telefonus. Cha! Bent jau galvotų ką išsigalvoja - iš kur pas šiaurės korėjiečius mobilūs telefonai, jeigu už sumą, kiek kainuoja mobilus telefonas, čia galima pragyventi apie metus? :) Visiškai akivaizdu, kad kol kas ši paslauga išskirtinai kariškiams ir aukšto lygio valdininkams, iš kurių atiminėti telefonus nėra jokio reikalo (paprasčiau jau tada išjungti bazines stotis :)

Pastebėjimas - kaip žinoma, rusiškuose kaimuose be galo mėgsta kaip nors papuošti savo trobas - papuošimai prieangyje ar ant tvoros, raižiniai ant langų. Nors pati troba gali būti visiškai pakrypusi :).

Tai va, KLDR to visiškai nėra. T.y. kaimo nameliai nepuošiami niekaip.

Vėliau man pasakė, kad Pietų Korėjos kaimai atrodo taip pat, kaip ir Šiaurės.

Kol nepamiršau, parašysiu apie šildymą.

Korėjoje (o gal ir visuose Rytuose) tradicinis namų šildymo būdas visai ne toks, kaip pas mus. Pečių ten nestato. Šalia namo randasi kažkas panašaus į duobę, kur dedamos anglys ar malkos. Šiltas oras prateka po visomis grindimis ir tokiu būdu teikiama šiluma. Greičiausiai, tai susiję su tradicija sėdėti ant grindų.

Tokia sistema naudojama ir dabar. Ne tik kaimuose, bet, pavyzdžiui, ir ekskursijų gido namelyje, šalia kokios nors nutolusios įžymybės.

Ko nesuprantu šioje sistemoje - kaip smalkės, dūmai ir panašiai?

Gamykla. Greičiausiai, cemento.

Čia, pagal pastebėjimus, tai, kas keičia aukščiau parodytus kaimus. T.y. šiuolaikinė gyvenvietė. Struktūra panaši, tačiau namai jau rimtesni. Norėčiau atkreipti dėmesį - jeigu pas mus tokius namus pradeda statyti, kada kaimas ima plėstis iki tam tikro dydžio gyvenamo punkto, tai čia ne visai taip.

Pagal dydį, tai toks pats kaimas, tik namai šiuolaikiškesni. Po plėvele - daiginami ryžiai.

Namų statyba (jeigu jie nuo 3 iki 5-8 aukštų) - atskira tema.

Iš išvaizdos jie panašūs į blokinius, bet, dažniausiai, tai ne taip.

Paprastai, tokius namus stato iš nedidelių blokų-plytų, o paskui tinkuoja. Be to, kranai ar kokia kilnojimui skirta technika nenaudojama. Paprasčiausiai stato nuo apačios į viršų ir viskas. Be to, labai jau greitai pas juos tas procesas vyksta.

Taip auga ryžiai.

Toliau - antenos, greičiausiai, aptarnaujančios netoliese esantį oro-uostą.

Nors tai tikrai didelis miestas, apie palyginimą su Pchenjanu negali būti ir kalbos. Pchenjanas KLDR - sostinė, kaip ne kaip. Čia viskas kukliau.

Jeigu anksčiau nesakiau tai pastebėsiu štai ką:

Pchenjano gyventojų pasai skiriasi nuo provincijos gyventojų pasų. Išoriškai tai tokia pati laminuota kortelė, tačiau kitokios spalvos. Provincijos gyventojui be leidimo į sostinę įvažiuoti draudžiama. Atvirkščiai - dažniausiai galima, tačiau yra kažkokie apribojimai.

Keliuose periodiškai pasitaiko postai (paprastai stovi kariškis su vėliavėle), kurių pagrindinė užduotis - patikrinti dokumentus. Į automobilius su Pchenjano numeriais jie kartais žiūri pro pirštus.

Panašus migracijos reguliavimo būdas buvo taikomas TSRS 1930-x metais. Skirtumas tik tas, kad mūsų kaimų gyventojai pasų iš viso neturėjo.

Nukrypdamas pasakysiu, kad netoli nuo Vonsano randasi pionierių stovykla Sondovon - tai kažkas panašaus į mūsų Arteką (koks jis buvo tarybiniais laikais).

Vasarą čia, už kokius nors nuopelnus vietoje paskatinimo, atostogauja KLDR ir užsienio šalių vaikų grupės.

Kompleksas atrodo pakankamai šiuolaikiškai. Šalia didelis parkas, baseinas ir t.t. Viskas kartu - 10 hektarų.

Viduje labai daug akivaizdžios propagandos ir agitacijų, palyginus su kitomis vietomis.

Tačiau visgi grįškime į Vonsan miestą.

Tai vaizdas iš viešbučio lango. Teka saulė...

Tiesiai po langais (t.y. ne visai tiesiai, o penkiais aukštais žemiau :) vyrai žaidžia kortomis.

Vienas iš momentų, kuris įsiminė viešbutyje - liftuose deda kilimėlius su savaitės dienos pavadinimu.

Pchenjane viešbučio lygis aukštesnis, bet ten to nedaro. Nors galėtų kilimėlius ir su tiksliu laiku dėti, jeigu norėtų :).

Kažkokia akivaizdi agitacija.

Pagal skaičius „106%“ galima spėti, jog kalba eina apie plano viršijimą :).

O čia mes išėjome iš viešbučio be palydos ir nusprendėme pasivaikščioti. Iš pradžių ėjome pakrante...

Čia pasukome kiek kairiau.

Aleksejus bando nusipirkti vietinių kramtomų gumų ir kitų niekų kolekcijai.

Iš keturių šalia stovėjusių palapinių (kooperatyvinių) tik viena pardavėja nenorėjo su mumis kalbėtis. Ir aiškiai savo iniciatyva. T.y. ji paprasčiausiai demonstratyviai nusisuko su labai nepatenkinta fizionomija. Su kitomis problemų nebuvo - įskaitant atsiskaitymą valiuta.

O čia prasidėjo įprastas kaimas.

Iš principo, lyginant su Rusijos - nieko siaubingo. Nors va europiečiams čia iš tiesų nėra ką veikti :).

Liaudis draugiška (t.y. blogiausia, ką matėme - žmogus paprasčiausiai praeina pro šalį apsimesdamas, kad mūsų nepastebi).

Niekas nesikabinėjo, pinigų neprašė.

Nebent vaikai prie pakrantės, dar prie viešbučio, bandė užkalbinti (žinodami tik žodį „ok“ :). Saldainiu buvo visiškai patenkinti.

Kaip jau minėjau, namai atskirti vientisomis sienomis taip, kad kaimynai ir tie, kurie vaikšto keliu, nematytų kas dedasi viduje. Tiesa pasakius, nieko ypatingo ten viduje ir nėra.

Aleksejus ir čia tęsė kramtomos gumos medžioklę - vietiniai gyventojai neprieštaravo (kai kur tiesiai ant žemės gulėjo patiestos medžiagų skiautės su smulkiais gaminiais).

Prieš dolerius niekas neprotestavo. Tiesa, bėgdavo pasitarti su kaimynais.

Niekas, suprantama, nesiderėjo - praktiškai, mes keisdavome kramtomas gumas į vieno dolerio kupiūras daugiau-mažiau protingu santykiu.

Sutinkami, žinoma, ir padoresni namai. O ir sklypai būna sutvarkyti taip pat, kaip pas mus - be vientisų tvorų. Tačiau tai nebūdinga.

Kas link gamtos ir kraštovaizdžio konkrečiai štai čia - na tiesiog Leningrado apskritis :).

Keletas daubų, pušys, kai kur smėlis. Kelias, va, irgi - pats įprasčiausias. Tik jeigu įsižiūrėti - nepažįstami augalai pasitaiko, o ir tie, kurie pažįstami, atrodo šiek tiek ne taip.

Tuo mūsų trumpa išvyka baigėsi ir mes grįžome į viešbutį, sąžiningai pranešę merginoms apie savo niekšišką poelgį :). Man atrodo, joms tai nepadarė didelio įspūdžio.

Manau, kad esamu momentu ten, kur reikia, jos jau susidarė apie mus bendrą nuomonę ir pamačiusios, kad mes specialiai neieškome kadrų su šiukšlynais ir griuvėsiais, paprasčiausiai žiūrėjo į tokius išsišokimus pro pirštus.

Pakrantė, paplūdimys, mes.

Tai Japonijos jūra. Tačiau korėjiečiai (įskaitant ir pietų) vadina ją „Rytine Korėjos Jūra“. Apie jų santykius su Japonija aš jau rašiau.

Maudimuisi dar šalta. Nors per vandenį basi prasiėjome.

Reikia pastebėti, kad jokių apribojimų išeiti į pakrantė nesimatė (dar prieš išvažiuojant, viename straipsnyje skaičiau, neva, ten visur spygliuota viela :).

Kitas reikalas, kad išplaukti su valtimis aiškiai beveik neduoda. Bent jau valčių ar žvejybinių laivelių horizonte nebuvo.

Kaip jau, atrodo, rašiau - kai kurie KLDR keliai (magistralės, o taip pat ir prospektai sostinėje) yra labai platūs.

Pažymėsiu dar vieną aplinkybę - čia taip pat, kaip ir Rusijoje, visiškai leidžiama stovėti kelkraštyje (tiksliau, ant kelio, kadangi jo pločio užtenka visiems :) su tikslu pardavinėti grybus ir įvairias uogas. Savaime suprantama, oficialiai to daryti negalima, todėl lygis mažesnis nei pas mus. Tačiau, nežiūrint to...

Įdomus faktas - jeigu pas mus rajone nedideli upeliai turi pavadinius, o per juos einantys tiltai bevardžiai, tai čia - viskas atvirkščiai.

Ant akmens kaip tik galima matyti tilto pavadinimą ir jo pastatymo metus (1974), o upelis niekaip nepavadintas.

Aiškiai ne sostinės autobusas. Galiniai ratai, atrodo, nuo sunkvežimio :).

Jeigu neklystu, čia ne ryžiai, o druskos išgarinimo procesas.

Privažiuojame Nampchą.

Šioje nuotraukoje nelabai gerai matosi, tačiau namai, skirtingai nuo sostinės, nusmaigstyti daugybe televizijos antenų.

Pamąstę ta tema nusprendėme, kad, greičiausiai, senuose namuose nebuvo numatyta kolektyvinė TV antena ir gyventojams teko spręsti šią problemą savarankiškai.

Kas link televizijos programų, paprastai prieinami 1-2 kanalai. Programa pakankamai kukli - vietiniai, kinų, tarybiniai filmai. Reguliariai - naujienos. Įdomu, kad naujienose, iš pricipo, nėra video siužetų. Arba diktorius kažką kalba, arba rodomos statinės nuotraukos.

Liaudis veža įvairius ūkyje naudingus daiktus.

Pchenjane įsiminė, kaip mužikas ant dviračio vežė įprasto dydžio šaldytuvą. Vertikaliai. Buvo pakankami įspūdinga :).

Užtvanka 15 kilometrų nuo Nampcho.

Pastatyta periodu nuo 1981 iki 1986 metų.

Tęsiasi 8 kilometrus, 3 šliuzai.

Dešinėje - Vakarinė Korėjos jūra (pagal mus - Geltonoji jūra).

Kairėje - išsiliejusi Taedongo upė (ta pati, kuri teka per Pchenjaną).

Be to, užtvanka išsprendžia geriamo vandens klausimą - kaip supratau, anksčiau druskingas vanduo iš jūros čia susimaišydavo su gėlu upės vandeniu.

Bendras vaizdas į užtvanką. Laibai įspūdingas, reikia pastebėti.

Visą laiką kyla noras sulyginti šią užtvanką su mūsiške, užkankinta ir neužbaigta Kronštato. Aš ją beveik kiekvieną savaitę stebiu be kokių nors pasikeitimų :).

Tačiau tai būtų neteisinga - vis gi Nampcho užtvanka - pagrindinis toks statinys šalyje. O Kronštato - vietinio lygio.

Užtvankos viduryje - žalia salelė su stebėjimo bokštu ir sale svečiams. Ten mums parodė filmą apie viso statinio statybą. Pagal stilių, labai panašu į mūsų tarybinius filmus apie BAMo statybą.

Ant sienos salėje - paveikslas su bendru vaizdu į užtvanką.

Kelias atgal...

Sandėliukas priekiniame plane - drėkinimo sistemos siurblys.

Vienaip ar kitaip, nuotraukas aš jums parodysiu.

Išdėstytos jos maždaug tokiu eiliškumu, kaip ir fotografavosi, taip kad pirmame trečdalyje, man atrodo nufotografuotas konkretus ansamblis - budistų šventykla Pochen bei ją supantys statiniai Mjachang kalnuose.

Šventykla buvo pastatyta 1042 metais ir daug kartų degė bei buvo perstatinėjama.

Apsišvietimui - citata iš vieno šaltinio apie Budą:

„Remiantis budistiniu metų skaičiavimu, Buda gyveno nuo 623 m. iki 544 p.m.e. Gimė Jis aristokratiškoje šeimoje, kuri valdė nedidelę valstybę prie sienos su Nepalu ir Indija. Vaikystėje Jis buvo atskirtas nuo aplink vykstančio gyvenimo nemalonių pusių. Suaugęs Gautama aptiko, kad gyvenimas pilnas kančios. Jis nusprendė padėti žmonėms ir 29 metų išėjo iš namų bei tapo klajūnu. Tačiau įsitikinęs, kad kūno marinimas veda link proto patamsėjimo, atsisakė asketizmo. Link 35 metų jame subrendo įsitikimas, jog tiesos atskleidimas visai arti. Gautama pasinėrė į meditaciją, kurioje išbuvo, pagal skirtingas versijas, nuo 4 iki 7 savaičių ...be maisto ir gėrimų. Rezultate jis pasiekė prašviesėjimą, t.y. tapo Buda, kuriam atverti visi pasaulio tvermės dėsniai. Po to Buda 45 metus vaikščiojo po šalį, skelbdamas savo mokymą ir numirė būdamas 80-ties metų.

Kaip jau minėjau, karo metu JAV bombarduodama Šiaurėje sunaikino didelę dalį istorinių statinių.

Dėl to sunku pasakyti, kurie pastatai seni, kurie restauruoti, o kurie pastatyti naujai. Manau, kad naujų - pakankamai daug.

Bet kokiu atveju, kalbėti turistams „o štai šitas pastatas buvo pastatytas naujai tokiais tai metais“ čia nepriimta dėl suprantamų priežasčių.

Tai vadinasi „kolona“. Kolonos - vientisi, monolitiniai monumentai su nedilelėmis kameromis - relikvijomis ir nišomis skulptūroms. Pagal padavimus, pirmos kolonos buvo pastatytos po Budos kūno sudeginimo pagal Indiškus papročius - pelenų saugojimui, padalintų į 8 dalis, pagal Indijos regionų kiekį, paskelbusių savo teises į Jo galias. Kolonos būna pusiau apskritos, bokšto ar varpo formos. Budizmo simbolių sistemoje kolona vertinama, kaip vertikalus Visatos modelis. Ji simbolizuoja „Kūrybinę Visatos pradžią“, „gyvybės impulsą“, nirvaną. Architektūrinės kolonos ypatybės apsprendžiamos vietinių tradicijų, nors, bendrai paėmus, jos turėtų būti apvalios arba kvadratinės. Įdomu, ar žiedų skaičius ką nors reiškia ar ne?

Prieš einant į vidų, būtina nusiimti batus.

Ant grindų - kilimėliai.

Ornamentas ant lubų.

Korėjos pusiasalio formos krūmas.

Atkreipkite dėmesį, kad pavaizduota visa Korėja, o ne tik Šiaurės.

Faktiškai, visi seni pastatai pastatyti būdingu stiliumi su išlenktu stogu.

Yra kažkas panašaus į legendą, ar, greičiau, pokštą, kodėl stogai tokios formos.

Įsivaizduokite, kad iš viršaus ant stogo krenta piktoji dvasia. Jeigu stogas paprastas, ji nuslys per jį ir pateks į kiemą, su atitinkamomis pasekmėmis. O jeigu stogas išlenktas šiek tiek į viršų, tai piktoji dvasia kaip nuo tramplyno išlėks iš kiemo (greičiausiai, pas kaimyną, nors čia jau detalės :).

Be pastatų mus vedė ir į muziejų. Ten buvo išdėlioti įvairūs senoviniai rankraščiai.

Dalis jų saugojama hermetiškose patalpose atitvertose stiklu, užpildytose argono dujomis.

Dar buvo kažkoks senovinis universitetas. Atrodė panašiai į anksčiau aprašytą šventyklos kompleksą - taip pat keletas panašių pastatų, aptvertų siena.

Graži gamta.

Vaikų grupė, kurią sutikome išeidami iš eilinės įžymybės. Suprantama, nuodėmė nepapozuoti prieš kamerą :).

Budintis vienuolis viename iš vienuolynų.

Pagal visus požymius, būti vienuoliu - jo pareiga. T.y. jis išeina pas turistus ir atsakinėja į skirtingus klausimus. Maždaug: „ar tarnauja vienuoliai kariuomenėje?“ („-taip, tarnauja“) ir panašiai.

Trumpiau tariant, toks specialiai politiškai pasikaustęs vienuolis.

Šalia to paklausėme, kaip jie prasimaitina. Vienuolis paaiškino, kad juos aprūpina valstybė, o jie patys augina tik visokias gydomąsias žoles.

Atkreipkite dėmesį į batus :).

Kariškiai lanko įžymybes.

Ant dviračio dešinėje matosi numeris.

Karaliaus Kongmino (31-ojo Korje valstybės karaliaus) kapavietė.

Išsidėsčiusi 11 kilometrų nuo pasienio miesto Kesono, į kurį vyksime sekančiame pasakojime.

Vienas pastebėjimas šia tema:

Oficialiame lygyje KLDR labai pagarbiai žvelgiama į savo senovės valdovus (karalius). Man susidarė nuomonė, kad kiekvienas sekantis valdovas (įskaitant Kim Ir Seną ir Kim Čen Irą) - įpėdiniai ar bent jau, mažiausiai, vieno darbo tęsėjai. Žinoma, apie tai tiesiai nešnekama, tačiau mintis būtent tokia.

Manau, tai viena iš logiškų pasekmių to, jog visuomeninė santvarka čia remiasi ne tiek marksizmu (jeigu TSRS apie jį pamiršo 1920-x viduryje, tai čia jis atrodo išviso nežinomas), kiek idėja apie savo tautos vertingumą ir aukštus gebėjimus.

Šiuo atžvilgiu, korėjiečiams pasisekė - pas juos nacionalinė/etninė sudėtis, skirtingai nuo Rusijos, praktiškai vienalytė.

Pas mus panašus požiūris gali atvesti prie nelabai malonių, jeigu ne prie pražūtingų pasekmių.

Įdomu, kad šiai kelionei mums pakeitė vairuotoją. Tas, kuris vežiojo mus anksčiau, taip pat važiavo, tačiau, kaip antras vairuotojas, o ir tai, ne iki pat sienos.

Naująjį vairuotoją tarp savęs juokais praminėme „draugu pulkininku“ :). Toks rimtas dėdė, dalykiškas ir demonstratyviai paprastas bendravime. Suprantama, apsirengęs civiliai. Kartą mes pastebėjome, kaip esant arčiau sienos, kontrolės poste jam atidavė pagarbą, greičiausiai atpažinę iš veido (iš dešimties metrų atstumo, sėdinčiam automobilyje ;-). Greičiausiai, tokios priemonės buvo ne be pagrindo. Kuo arčiau sienos, tuo rimtesni darėsi patikrinimai. Viename kontrolės punkte mes pastebėjome žolėje gulinčius kareivius su automatais. Ir sprendžiant pagal jų veido išraiškas ir pozas, jie ne šiaip ten ilsėjosi, o buvo pasiruošę, pavyzdžiui, įsakymui „šaudyti“.

Miestas Kesonas netoli nuo sienos.

Nuo Pchenjano apie 200 kilometrų.

Prisiminė - prie kelio, vedančio iš Pchenjano, stovi plakatas su užrašu „ Korėja - viena!“ korėjietiškai ir angliškai.

Šią mintį galima atsekti ir kituose plakatuose. Pavyzdžiui oficialiame „Korėjos žemėlapyje“ (kurį pirkau Pchenjane) išviso nėra jokios valstybinės sienos ar kokio padalinimo tarp Šiaurės ir Pietų. O ant viršelio visas pusiasalis pavaizduotas raudonai su KLDR ženklu. Kairėje, žemėlapio viršuje, parašyta (žemėlapis rusiškas):

„Mūsų tauta - vieninga tauta, su viena penkių tūkstančių metų istorija. Tai ištverminga ir energinga tauta, kuri nuo senų laikų kovojo ir įnirtingai tebekovoja prieš užsienio užpuolikus, prieš visus reakcionierių valdančius sluoksnius. Tai talentinga tauta, įnešusi didelį indėlį į žmonijos mokslą ir kultūrą. - Kim Ir Senas.“

Realybėje, skirianti linija eina apytiksliai per 38-ąją paralelę.

Kesonas buvo Korje valstybės sostine (918-1392 m.m.) ir čia galima pastebėti kai kokius senus (arba rekonstruotus) architektūros paminklus. Pavyzdžiui, nuotraukoje - Pakankamai senas kaimas iš senų pastatų.

Pagalvojau apie tai, kad be reikalo šiaurės korėjiečiai vysto savo turizmą, tikėdamiesi vakarų turistų. O tai iš tiesų taip, sprendžiant pagal įvairias paslaugas ir parinktas lankymui įžymybes.

Vis tiek artimiausiu metu turistų iš vakarų čia nepriviliosi (nebent tik kokių ekstremalų), o va turistų iš buvusios TSRS, visiškai galima tikėtis.

Tik dėl mūsų programą reikėtų žymiai pagilinti ir praplėsti, o viešbučių žvaigždučių kiekį galima ir sumažinti :).

Iš Kesono patraukėme į kaimą Pchanmundžom - apie 8 km. nuo Kesono.

300 metrų iki sienos (tiksliau, iki 2 km. pločio demilitarizuotos zonos) mus pakvietė pailsėti į nedidelį pastatą, kur atėjo pasienietis, matomai vietinio posto „zampolitas“.

Jis bendravo su mumis per vertėją. Pakankamai trumpas ir neutralus pokalbis politinėmis temomis.

Pagrinde, jo klausimai buvo tema:

„ - Girdėjau, kad pas jus įvyko prezidento rinkimai ir buvo išrinktas Vladimiras Putinas. Kiek jį palaiko liaudis?“

„ - Kaip galvojate, kokia rimčiausia kliūtis Korėjų apsijungimo kelyje.“

Kadangi mes atsakinėjome kiek skirtingai, tai jis prašė merginas pačioms pasirinkti ir išversti kurį nors vieną iš variantų :).

Paskui mes palinkėjome vienas kitam sėkmės ir patraukėme link mikroautobuso. Senas vairuotojas mus paliko. Už vairo sėdo „draugas pulkininkas“. Papildomai į automobilį įsėdo du kariai su automatais ir pasienietis, vykdantis gido vaidmenį pasienyje (žr. penkiomis nuotraukomis žemiau).

Nuvažiavome siauru keliu, iš abiejų pusių apsuptu spygliuota vielą, ir greitai atsidūrėme pakankamai erdvioje aikštėje, iš kur atsivėrė vaizdas į Pietų Korėją...

Štai toks vaizdas iš pastato balkono. Nuo čia iki Seulo (Pietų Korėjos sostinės) 25 kilometrai.

Trys nameliai, kuriuos matote, stovi tiesiai ant sienos. Didelis pastatas su kreivu stogu - jau Pietų Korėjoje. Labai gretai man susidarė jausmas, lyg aš būčiau TSRS, o kitoje pusėje JAV :-). Tai jautėsi beveik visame. Pradedant nuo Šiaurės ir Pietų Korėjų pasieniečių uniformų (panašių, atitinkamai, į tarybines ir amerikietiškas) ir baigiant žmonių elgesiu šiaurės ir pietų pusėje. Mūsų vedlys buvo santūrus ir tylus taip pat, kaip ir mes. Pietų pusėje pasieniečiai stovėjo plačiai išžergę kojas, sulig pečiais, rankas sudėję už nugaros. Netrukus iš Pietų Korėjos pastato pasipylė grupė garsiai kažką kalbančių turistų - matomai, amerikiečių ir europiečių.

Prieš juos atsistojo žmogus maskuojančiais drabužiais ir garsiakalbiu rankose bei anglų kaba ėmė dėstyti karo laikų įvykių pietų korėjietišką versiją taip, kad už šimto metrų mes puikiai girdėjome kiekvieną žodį.

Taip... Dabar aš suprantu, kodėl mus čia atvedė :). Mūsų vedlys, akivaizdžiai, perprato mūsų mintis ir tyliai išsišiepė, kaip ir sakydamas - „patys matote, neturiu ką pridurti...“

Jau vėliau perskaičiau vienoje vakarietiškoje ataskaitoje apie vizitą į Šiaurės Korėją sekančias eilutes:

„Down by the demarcation line, North Korean soldiers stood stiffly in dress uniform on one side, stared at by slouching South Korean troops in mirrored sunglasses on the other. From afar they looked like Russians and Americans..“.

Kaip matosi, tokie ne tik mūsų įspūdžiai. Priminsiu, kad Pietų Korėjoje iki šiol tebėra JAV kariuomenė.

Persismelkę vietine šaltojo karo atmosfera, mes nusileidome žemyn ir priėjome prie vieno iš pastatų. Jame kažkada buvo vedamos (kalbama kad ir dabar kartais vedamos) derybos tarp Pietų ir Šiaurės.

Dėka šio istorinio vaidmens namelis tapo įžymybe ir vėliau, kada situacija tapo ramesnė, Šiaurė ir Pietūs susitarė, kad leis ten turistus paeiliui.

Kai prisiartinome prie namelio, iš ten, Pietų Korėjos pusėje, išėjo Pietų Korėjos pasieniečiai ir turistai, uždarę savo duris sklende.

Mes gi, iš šiaurinės pusės, atidarėme duris ir užėjome į vidų.

Du kariai įėjo kartu su mumis, kaip apsauga, o vedlys pakvietė mus atsisėsti abiejose stalo pusėse centre.

Stalas buvo senas, kėdės odinės - jau sutrūkinėjusios nuo laiko. Jos aiškiai išliko nuo 1950-x metų, kai čia sėdėjo abiejų šalių delegacijos.

Kai atsisėdome, vedlys nusišypsojo ir pastebėjo, kad aš dabar sėdžiu Pietų Korėjoje, o Aleksejus - Šiaurės :).

O štai šiame pastate, toliau nuo sienos, buvo pasirašyta paliaubų sutartis. Tiksliau, dėl ugnies nutraukimo. Ant paminklo matosi data - 1953 m. liepos 27 diena.

Viduje šis didelis pastatas beveik tuščias - viduryje stovi tik stalas su dokumentais po stiklu. Tiesa, kampe dirba kondicionierius.

Pabaigai norėčiau pasakyti štai ką - šiaurės korėjiečiai pagal mentalitetą daug artimesni mums, nei europiečiams (nekalbant jau apie amerikonus). Netgi čekai, galbūt, tolimesni.

Sunku (o ir ne viešoms pastaboms) pateikinėti pavyzdžius, tačiau galite patikėti žodžiu - jau po kelių dienų, kada nustoji kreipti dėmesį į išorinius ir kalbos skirtumus, kartais kyla aiškus jausmas, kad kalbi su rusu.

Tokie momentai iš serijos: „negalima, bet jeigu labai norisi, tai galima“; supratimas be žodžių kai kurių nevienareikšmiškų dalykų; labai panašios gyvenimiškos problemos (aš ne su „naujais rusais“ lyginu, suprantama); tie patys, sprendžiant pagal merginas, aukštojo išsilavinimo principai.

Bet realybės nepavyko užmaskuoti iš televizijos bokšto aukštumų. Štai kaip atrodo kelias, po kurį vežioja užsieniečius (apačioje kairėje), - viskas užstatyta namais. Viduje prasideda rajonai, kur užsieniečiai niekada neįkėlė kojos.

Ir štai horizonte „Pchenjanas - parkų miestas“.

Gidas, uždraudęs tai fotografuoti, paaiškino: „Pas mus senukai nenori persikraustyti į naujus namus - jiems patinka taip gyventi“.

Pramogai abi Korėjos veža turistus į vienintelę vietą, kur galima pereiti sieną. Pastatai antrame plane Pietų Korėjos, barakai stovi tiesiai ant sienos ribos. Ypatingai į akis krenta kelio dangos skirtumas tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Man ne kartą teko susidurti su šios temos tyrimu, kodėl prie kapitalizmo keliai lygūs, o prie komunizmo - apgailėtini. Šiuo konkrečiu atveju klimatas - vienas ir tas pats.

Kūrybinis žurnalo „Korėja“ kolektyvas, regis, įsigijo Photoshop'ą, su kuriuo ištaiso realybės trūkumus - trina žmones, pripaišo pieveles, tiesina kelius. Bet daro tai blogai. Štai pavyzdžiui čia: nežinomas retušuotojas aiškiai kenkia šalies prestižui, palikdamas „klonavimo štampo“ pėdsakus (2006 kovas № 594).

Ant kiekvieno Šiaurės Korėjos gyventojo krūtinės yra ženkliukas su didžiojo vado Kim Ir Seno atvaizdu (sutikau keletą skirtingų metų modifikacijų). Nenešioja ženkliukų tik visai maži vaikai. Taip pat nesimato ženkliuko ant oficiantų. Galbūt pas juos jis prisegtas po uniforma. Nusipirkti tokio ženkliuko negalima. Vienintelis žmogus, pas kurį tokio ženkliuko nėra, - pats Kim ir Senas (sprendžiant iš fotografijų).

Šiaurės Korėjoje neegzistuoja žmonių ir automobilių judėjimo laisvė - kiekvienas žmogus pririštas prie savo miesto. Tam, kad nuvažiuoti į kitą miestą, reikia apiforminti kažką panašaus į komandiruotę. Dėl to kiekviename kelyje įrengti postai. Postai aprūpinti vartais ant ratų. Mano vairuotojas iš anksto pradėjo pypsėti ir mirksėti lempomis kareiviui, kad tas atidarytų vartus. Atrodo, kad lempomis poste mirksi, kai automobilyje yra užsienietis, kad netrikdyti svečio formaliomis patikrinimo procedūromis.

Kad vietiniai gyventojai nejaustų pagundos išplaukti į užsienį jūra, visa kranto linija (šiuo atveju - Japonijos jūros) aptverta spygliuota tvora su pajungta įtampa. Suprantama, tai fotografuoti - uždrausta.

* - Примечания Петра Соболева к статье Алексея Новиковского.

Удивить кого-либо в наше время поездкой за границу достаточно сложно - многие из нас уже видели песчаные пляжи Хургады, развалины античных храмов Турции и современные европейские города. А вы можете себе представить современный город с населением более двух миллионов человек без интернета и сотовой связи? Запросто? А еще без кока-колы, джинсов и супермаркетов? Тоже можете? Тогда включаем тяжелую артиллерию: вы можете представить себе этот город без рекламных щитов, гаражей и автостоянок, без бродячих собак и свалок вокруг мусорных контейнеров? Без разукрашенных надписями стен и без дискотек? Без объявлений на столбах и остановках? Без окурков и битых бутылок на тротуарах? Без уличной преступности и наркомании? Представили? Не получается? Тогда вам будет интересен предлагаемый очерк о современной КНДР.

После длительного ожидания пересадки на рейс во Владивостоке, под звуки бравурной корейской мелодии, чем-то напоминающей музыку из старых советских фильмов, мы занимаем места в самолете Ту-134 авиакомпании «Корё Хангон». Мы – это два туриста из России: питерский программист Петр Соболев и автор этих строк. Стюардессы в красной форменной одежде еще до взлета начинают разносить пассажирам свежий выпуск газеты «Нодон синмун», а нам двоим приносят майский экземпляр журнала «Корея сегодня» на русском языке. Полтора часа полета пролетают быстро, и вот уже в надвигающихся вечерних сумерках наш самолет заходит на посадку в Пхеньянский аэропорт. Мы с любопытством рассматриваем в иллюминатор страну, в которой нам предстоит провести несколько предстоящих дней: холмы и горы, заросшие редкими соснами с кривыми стволами, деревни из одинаковых белых каменных домиков с загнутыми крышами, залитые водой рисовые поля, цепочки людей, бредущих домой по узким разделительным дамбам с узелками в руках и на головах. Совсем другая, незнакомая страна…

По выходу на трап сразу отмечаем странную тишину вокруг – ни рева самолетов, ни гула машин, ни гомона толпы. Помимо нашего Ту-134 на летном поле стоят еще несколько самолетов, но у всех остальных кабины покрыты брезентом – видно, летать им приходится нечасто. Здание аэропорта с огромным портретом покойного президента Ким Ир Сена встречает нас почти такой же тишиной и полумраком. Корейский пограничник, взглянув на мой паспорт, с явным оживлением на лице задает вопрос: «Росиа?». Я радостно киваю, но на этом запас русских слов у лейтенанта оказывается исчерпанным. Далее он несколько раз что-то спрашивает меня по-корейски, на что я упорно пытаюсь отвечать по-английски. Наконец, не выдержав, пограничник выходит из своей кабинки вместе с моим паспортом, и скрывается за массивной дверью с надписью «Ветеринарный и фитосанитарный контроль». Интересно… Через несколько минут он появляется с сияющим лицом, заходит обратно в свою кабинку и выдает через стекло еще одну фразу: «Are you a tourist?». Получив утвердительный ответ, он ставит штамп и возвращает мне мой паспорт. Пограничный контроль пройден.

На стадии таможенного контроля возникают новые проблемы, но уже другого порядка. К нашему багажу претензий у таможенников нет, но в город нас не выпускают. Оказывается, произошла какая-то накладка, и представители «Рёхэнса» (северокорейский вариант «Интуриста») не приехали нас встречать в аэропорт. Вскоре все прилетевшие вместе с нами пассажиры разъезжаются, и мы с Петром остаемся одни в полутемной фильтрационной камере аэропорта. Проходят томительные минуты ожидания. Мои просьбы разрешить нам пройти линию контроля и посидеть в креслах в зале ожидания, буквально в десяти шагах от того места, где мы стоим, натыкаются на вежливый, но решительный отказ – без сопровождающих иностранцам в КНДР гулять нельзя. Наконец, за нами приходит микроавтобус из «Рёхэнса». В ней две очаровательные девушки, которые будут нашими гидами, переводчиками и постоянными сопровождающими на все время пребывания в КНДР. Все вопросы сняты, и облегченно вздохнув, мы грузимся в нашу «Tойоту - HIACE» и едем в город.

В Пхеньяне уже вечер, в домах зажигаются огни, но на улице фонарей нет, точнее, они не горят, и водителю приходится включать фары. Хорошо укатанное асфальтированное шоссе ведет нас мимо засыпающих кварталов в центр города, по мосту через реку Тэдон на остров Янгакдо, где расположена наша 45-этажная четырехзвездочная гостиница с одноименным названием.

Формальности в гостинице занимают буквально пару минут, и вот уже скоростной бесшумный лифт стремительно, но мягко поднимает нас по стеклянной шахте на верхние этажи здания. На нашем этаже мягкие ковры, удобные кресла и полумрак. Удивляет нехарактерная для гостиницы тишина – не только в коридоре, но и за дверями номеров ни звука.

Из номера открывается величественная панорама ночного Пхеньяна с подсвеченным снизу монументом идей чучхе высотой 170 м на одном берегу реки и мемориальным комплексом на холме Мансудэ с огромной статуей Ким Ир Сена на противоположном берегу. По ночным темным улицам на пониженной скорости едут редкие машины с включенными фарами, время от времени над городом видны яркие вспышки – это не световая реклама, а разряды от трамвайных дуг. В десять вечера подсветка монумента идей чучхе гаснет, и вся левобережная сторона города как-то сразу погружается во тьму. Одновременно стихает шум трамваев, и единственными звуками, долетающими до нашей комнаты на 39-м этаже, остается приглушенное бульканье драги, намывающей песок и гальку со дна реки Тэдон, да шорохи ночных бабочек за окном.

В нашем двухместном номере целых четыре лампочки, но они маломощные и горят неярко. В то же время в номере есть японский телевизор, который показывает два местных канала, один китайский, японский «Эн-Эйч-Кей» и английский «Би-Би-Си», установлена сантехника “Grohe” и “Villeroy & Bosh”, и даже в туалете есть телефон. В номере имеется огромный, литра на три, китайский пневмотермос, в который каждый день заливают кипяток, и чайный сервиз на четыре персоны. Дверь в номер открывается электронным ключом, который, как оказалось, одновременно служит и выключателем для пользования светом. До всего этого приходится доходить в темноте методом «научного тыка», ибо в коридоре ни души, горничных и дежурных по этажу нет, в соседних номерах тихо. Если что случится, как говорится, надежда только на собственные силы. Даже портье на первом этаже и служащие международного почтового отделения гостиницы далеко не все владеют английским, а по-русски здесь могут изъясняться лишь единицы.

Короче, приехали…

Утро в Пхеньяне начинается задолго до восхода солнца, причем солнце почему-то непременно встает в тумане. Едва уловимый прохладный ветерок чуть шевелит ветви раскидистых ив по берегам рек, невольно заставляя вспомнить, что исконное название страны – Чосон – переводится как «страна утренней свежести». Во сколько появляются первые рыбаки на реке узнать невозможно, так как они выплывают на своих лодках еще затемно, но уже в четыре утра на улицах точно появляются первые пешеходы и велосипедисты. К шести часам начинается настоящее столпотворение: люди буквально штурмуют автобусы и трамваи, гроздьями висят на подножках, с мешками и коробками набиваются в автобусы. Плюс ко всему бесчисленные велосипедисты, пешеходы с ручными тележками и тачками, нагруженными порой почти как средних размеров грузовик, служащие с портфелями и сумками, военные в форменных фуражках, крестьянки из провинции с грудными детьми за спиной, школьники в красных галстуках с ранцами за спиной… Вся эта толпа методично и сосредоточенно двигается в разных направлениях одновременно, создавая порой впечатление огромного муравейника, где каждый что-то куда-то тащит или везет.

Программа любой турпоездки в КНДР обязательно начинается с посещения родного дома президента Ким Ир Сена в Мангендэ. Первый руководитель КНДР родился в 1912 году, и теперь в стране есть две системы летоисчисления: одна наша привычная, по которой сейчас идет 2004-й год от рождества Христова, и северокорейская, согласно которой сейчас наступил 93-й год с начала эпохи чучхе.

Слово «чучхе» можно приблизительно перевести как «главная основа» или «основной фундамент». Это базисная идеология КНДР, по которой хозяином революции является народ, который самостоятельно решает вопросы экономического, духовного и революционного развития и выступает движущей силой прогресса. Основные принципы идеологии чучхе как «отход от шаблонов, предлагаемых СССР и Китаем», были сформулированы Ким Ир Сеном еще в 1955 году, когда наметились первые признаки хрущевской оттепели, а впоследствии прикладная система чучхе была досконально разработана в ряде трудов его сыном и преемником на посту руководителя КНДР Ким Чен Иром. Слово «чучхе» встречается здесь буквально на каждом шагу: на плакатах и гранитных стелах, на значках и обложках, и даже растущие на клумбах цветы образуют знакомую комбинацию из корейских букв.

Кстати, корейская письменность, в отличие от многих других, может похвастаться завидной стабильностью: она сохранилась в неизменном виде с момента своего создания, то есть с ХV века. Внешне она напоминает китайские иероглифы, но фактически представляет собой фонетическую азбуку. На слух корейский язык похож на пересыпание горсти мелких камешков из ладони в ладонь – в нем много своеобразного тиканья и цоканья, но в то же время необычная мелодика речи, особенно женской, по-своему пленяет и завораживает. Вообще корейцы, в отличие от кореянок, говорят более экспрессивно, любят жестикулировать и растягивать слова. Женская речь более ровная, спокойная и звучит как-то тише.

Одеваются городские жители примерно одинаково: полувоенный френч или темный костюм с подворотничком и обязательным галстуком у мужчин, светлая блузка с темной юбкой ниже колен у женщин. Никаких кроссовок, загнутых кверху носков туфель, высоких каблуков, мини-юбок и джинсовых курток – все очень скромно и строго. Косметикой и украшениями кореянки начали пользоваться только в последнее время, да и цены на них по местным меркам весьма кусачие. В деревне, а иногда и в городе, среди женщин среднего и старшего возраста популярны яркие национальные костюмы, в которые также одеты практически все женщины-экскурсоводы и официантки в ресторанах.

Про корейские рестораны стоит рассказать особо. По богатству кулинарных изысков и разнообразию блюд с корейской кухней, наверное, может тягаться только китайская. В обычном корейском ресторане вам всегда предложат десяток-другой салатов, столько же блюд из мяса, рыбы и морепродуктов, а также неимоверное количество блюд из риса. Рис здесь может быть и простой, и кислый, и терпкий, и сладкий, с разнообразными добавками, специями и наполнителями. На газовой или спиртовой жаровне посреди стола можно поджарить замаринованный ломтик мяса или утки, затем окунуть его в одну из многочисленных плошек с соусами и приправами, завернуть его вместе с острой перечной пастой и пикантным грибочком в зеленый листик салата, окунуть в другую плошку с другой приправой, да еще сверху положить половинку маринованной сливы или кусочек соленой редьки… Если вы прочитали эти строки натощак и решили сразу бежать в ближайшую китайскую кухню, не торопитесь – все вышеописанное не имеет никакого отношения к той еде, которой вас накормят здесь, а главное – к тому действу, которое вас здесь ожидает. Прием посетителя в настоящем корейском ресторане – это целый ритуал. Сначала официантка с кукольным личиком принесет вам горячую влажную салфетку для обтирания рук, затем вам обязательно предложат холодной минеральной воды (чаще всего она местного разлива и негазированная). Официантки сами нальют вам пива, предложат к нему сушеных улиток, поджарят мясо и положат его вам на тарелку, после чего они могут запросто подняться всем коллективом на сцену и под собственный аккомпанемент на рояле, гитаре, аккордеоне или каягыме (корейские гусли) спеть вам пару заводных песенок или изобразить национальный танец. Причем это у них происходит так просто и естественно, что у посетителя и мысли не возникает, что все это входит в заранее составленную программу обслуживания клиента. Чаевые в КНДР принимаются как должное, хотя официально это нигде не поощряется. Вид валюты при этом не играет роли.

Такое естественное и понятное для нас явление, как обмен валюты, для иностранцев в Корее дело практически неосуществимое. Обменных пунктов в нашем понимании там нет, есть лишь специальные кассы в валютных магазинах, где по официальному курсу вам пересчитают сумму, указанную на ценнике в вонах. Кстати, официальный курс (167 вон за евро и 137 вон за доллар) / По состоянию на конец мая 2004 г./ примерно на порядок ниже, чем на черном рынке. По местным законам иностранцам, за исключением сотрудников посольств, вообще не разрешено иметь на руках северокорейскую валюту, поэтому круг мест, где может отовариться турист, ограничен десятком валютных сувенирных магазинов с довольно стандартным набором товаров: традиционные корейские вышивки шелком, картины-свитки с пейзажами и крадущимися тиграми, фигурки из поделочного камня, почтовые марки, памятные монеты, ювелирные изделия, сушеные грибы, побеги аралии и еще какие-то корешки и растения, чай и различные спиртные напитки на основе женьшеня. Официально обращение американских долларов в КНДР запрещено, однако к оплате принимают любую валюту. Правда, и сдачу дают чем придется – от евро до японских иен и китайских юаней. Слава богу, хоть не спичками.

В качестве лирического отступления: в одном из буддийских храмов я попытался возжечь благовония при помощи коробка корейских спичек. Спички дымили, серные головки тлели, но дальше дело не шло. После третьей неудачной попытки я вспомнил наши балабановские спички, которые зажигаются с первого же чирканья. Хлопнув себя по карману, я тут же вспомнил, правда, что коробок спичек у меня отобрали еще при досмотре во Владивостоке, но чувство гордости за родную страну как-то само поднялось в душе.

Еще больше гордость за страну укрепилась в наших сердцах, когда нам пришлось ездить на машине по стране. Корейские дороги отличаются тем, что по ним теоретически можно гонять самым сумасшедшим лихачам – они ровные, широкие и практически пустынные. Но это обманчивое впечатление. Через каждые пять-шесть километров вдоль дороги разбросаны бесчисленные патрули: вдруг из-за кустов выскакивает солдат красным флажком и приказывает жестом остановиться. Его красная нарукавная повязка с надписью «Сотрудник общественной безопасности», строгий взгляд из-под козырька форменной фуражки и главное, автомат за спиной, не оставляют ни малейших сомнений, что лучше остановиться и не рисковать. В стране действует жесткая система пропусков, и заехавшую не туда машину быстро вернут на путь истинный. Так вот, днем, когда наша машина подъезжала поближе, и патрульный видел эмблему «Рёхэнса» на борту, он сам опускал флажок и разрешал ехать дальше. Вечером же машину приходилось останавливать, но достаточно было нашему водителю сказать одно слово «Росиа!», как сразу же все вопросы суровых стражей корейских дорог снимались, как по мановению волшебной палочки, и дорога нам снова была открыта. Я на всякий случай поинтересовался, а что было бы, если бы мы были не из России, а, скажем, из Японии или из США. Наши гиды тактично не стали распространяться на эту тему.

Вдоль любой дороги или шоссе в обе стороны постоянно идут или едут на велосипедах люди. Неважно, что до ближайшего города может быть не один десяток километров, неважно, что никаких кафе или закусочных по пути нет – корейцы сосредоточенно несут свою поклажу в заплечных мешках, кореянки несут узелки на голове, а счастливые обладатели стальных коней, то бишь велосипедов, везут свои пожитки в специальных корзинках на переднем багажнике велосипеда. Голосующих на дороге немного, впрочем, как и транспорта. Редкие встречные грузовики всегда загружены доверху ящиками, досками или бочками, что, однако, не мешает еще как минимум двадцати корейцам усесться сверху или притулиться сзади, свешиваясь порой над дорогой всем корпусом. С одной стороны, конечно, велик риск свалиться где-нибудь на повороте, а с другой стороны, такие перегрузки не проходят бесследно даже для неприхотливых японских и южнокорейских грузовиков, которые доминируют на дорогах страны. То и дело приходится видеть, как корейские водители копаются в моторе или лежат под своими автомобилями, исправляя на ходу всякие поломки. При этом для того, чтобы их машину объезжали стороной, они вместо соответствующего знака аварийной остановки выкладывают на шоссе метров за двадцать несколько увесистых булыжников, благо их в такой скалистой стране, как КНДР, предостаточно. Закончив ремонт, водители легкомысленно оставляют эти камни на дороге, а с учетом того, что ремонтом машины местные шоферы занимаются там, где их застала поломка, не особенно утруждая себя съездом на правую обочину, то эти многочисленные каменные россыпи даже днем превращаются в коварные завалы, между которыми порой приходится лавировать с большой осторожностью. Можно только догадываться, во что превращается поездка по такой дороге ночью или в снегопад.

С другой стороны, когда дорогу перекрывает обвал (а такое случается довольно часто), моментально появляется мощная техника в виде американских бульдозеров и японских экскаваторов, а там, где они не могут подъехать, работу делают военные саперы. Буквально руками они за несколько часов разбирают каменные завалы и восстанавливают движение.

Удивительно, но по Корее можно колесить сутками, и не заметить ни одного километрового столбика. Дело в том, что они низенькие, не выше метра, сделаны из неброского камня и стоят не справа от дороги, а на разделительной полосе, которая обычно густо засажена можжевельником или туей. Дорожные знаки чаще всего нарисованы вручную и поэтому друг на друга не похожи. Зато через каждые два-три километра вы обязательно увидите очередной синий знак с белыми буквами, оповещающий, что до такого-то города осталось столько-то километров.

Железнодорожные переезды оборудованы либо примитивными шлагбаумами из цельного ствола дерева с прикрученным проволокой противовесом в виде куска рельса, либо знаком из двух перекрещивающихся табличек со словами «Берегись поезда!». Один-единственный раз, когда мимо нас проезжал корейский поезд, мы были удивлены тем неимоверным шумом и грохотом, который он издавал при движении, хотя его скорость была сравнительно невелика. Поезда здесь ходят редко, поэтому железнодорожные насыпи опять-таки целиком во власти огородников и пешеходов. Железнодорожные семафоры представляют собой причудливый гибрид светофора и шлагбаума, а сами железнодорожные пути чаще всего одноколейные и почти всегда ржавые. С другой стороны, большая часть железных дорог в КНДР электрифицирована.

Корею смело можно назвать страной мостов и туннелей. В горной стране, изрезанной бесчисленными речными долинами, можно довольно долго ехать, въезжая с моста в туннель и снова на мост сразу же после туннеля. Все туннели и мосты имеют названия, чего не скажешь о реках и горах, и в этом есть своя логика. Туннели порой достигают нескольких километров в длину, но при этом абсолютно не освещаются: в стране действует жесткий режим экономии. А поскольку пешеходы и велосипедисты волей-неволей идут сквозь те же туннели, водители при въезде в них дают сигнал, включают фары и сбрасывают скорость.

Коль уж речь пошла о тоннелях, стоит рассказать про пхеньянское метро. В настоящее время в столице имеются две перекрещивающиеся линии метрополитена, по 8 станций на каждой. Станции носят поэтические названия типа «Счастливый край», «Триумфальное возвращение» или «Урожайное поле». Линии метро связывают город с запада на восток и с юга на север. Интерьер станций очень напоминает старое московское метро – полированный гранит, высокие своды, тяжелые люстры, скульптурные и мозаичные изображения. Турникеты на входе, куда нужно опускать металлический жетон, тоже вызывают ассоциации с советскими временами. Лавочек нет, но на каждой платформе обязательно установлена специальная застекленная стойка, на которой ежедневно вывешивается свежий выпуск газеты «Нодон синмун». Вообще в транспорте, особенно в метро, много читающей публики. Несмотря на царящий полумрак, люди успевают до прихода поезда прочитать передовицу газеты или пару страниц книги. Поезда в метро короткие, всего 4 вагона, но забиты они бывают только утром и вечером. Интересно, что двери в поезде метро снабжены ручками, чтобы их можно было открывать вручную – на случай отключения электроэнергии * (Нет, в данном случае дело не в электроэнергии, вагоны с ручками стандартные – немецкие.). Вентиляция работает слабо, поэтому всюду в метро вас преследует характерный запах сырости. Поезд неспешно катится по неосвещенному туннелю, где на стенах видны темные подтеки.

Вся земля Кореи буквально сочится водой. Вода здесь всюду – в речках и ручьях, на рисовых полях и в канавах вдоль улиц, вода капает с потолков туннелей и несется вниз с горных вершин многочисленными водопадами. Я видел своими глазами, как родники били прямо посреди пыльной улицы * (Здесь наши с Алексеем оценки разошлись – по-моему, это была просто лужа после дождя.). Надо заметить, что даже водопроводная вода в Корее очень вкусная и вполне пригодна для питья, равно как и вода из горных речек. На этой воде в Корее делаются лекарственные настойки и спиртные напитки, а также варится вполне приличное пиво по весьма умеренным ценам. Так, стандартная бутылка пива емкостью 650 мл даже в гостиничном буфете стоит порядка 35 центов.

Корейцы вообще пьют мало, хотя за пивом в конце дня выстраиваются внушительные очереди. Пьющих на улице увидеть практически невозможно, не говоря уже о пьяных. Даже курить мужчины (причем курят исключительно мужчины) предпочитают где-нибудь в ресторане или каком-либо другом помещении, поэтому на улице редко найдешь даже окурок.

Любовь к чистоте, наверное, у корейцев в крови. Каждое утро они метут и драят, моют и вытряхивают, чистят и трут свои дома, лестницы, улицы и памятники. Я больше нигде не видел, чтобы десятки людей ежедневно обыкновенными вениками подметали улицу напротив своего учреждения. Пхеньянцы специально утром обтряхивают деревья и сразу же собирают упавшие семена, листья и ветки, чтобы не дай бог, днем не подул ветер и не разнес мусор по тротуару. Конечно, делается это скорее всего для закладки компоста или сжигания в печках, но результат очевиден – по корейским улицам можно, наверное, ходить в домашних тапочках, и не переобуваться дома. Там даже урны в лучшем случае вы найдете только возле гостиниц для туристов.

Вы знаете, в чем главное отличие русского поля от корейского? Думаете, у нас пшеница, а у них рис? Ошибаетесь - главное отличие в том, что на корейском поле всегда полно людей. В какую бы сторону вы не ехали по Корее, какая бы непогода не бушевала за окном, сотни и тысячи корейцев будут под сенью красных флагов сажать рассаду по колено в воде на рисовых чеках, или пропалывать грядки с капустой, или окучивать картошку, или собирать вредителей, или копать канавки для воды… Трудолюбие народа просто поражает. С утра и до самого вечера кореец в поле или на огороде, в жару и в дождь, в будни и в выходные.

Кстати, в КНДР только один официальный выходной – воскресенье, но это обычно не распространяется на сельских жителей.

Техники на полях довольно мало, мы за все время насчитали буквально десятка два тракторов типа наших «Беларусь» с дощатыми кабинами, а так в основном все работы выполняются вручную. Особенно трудоемкой и кропотливой работой является посадка риса: почти весь день приходится нагибаться до земли (точнее, до воды), втыкая нежные зеленые ростки в мутную жижу, изобилующую всякими червячками и пиявками. Даже после прохода рисопосадочного комбайна, чем-то напоминающего колесный пароход XIX века на Миссиссипи, крестьянам приходится заделывать огрехи и пропуски вручную.

На прополку сорняков выходят стар и млад – это дело святое. Все, даже школьники, вооружаются маленькими тяпочками и мотыжками, и не меняя согбенной позы, медленно идут вдоль бесконечных грядок. А грядки сейчас в Корее везде – в Пхеньяне под огороды отданы все более-менее свободные участки земли, включая откосы железнодорожных насыпей и спуски к набережной Тэдона. В сельской местности огороды забираются каскадами террас высоко по склонам гор, и порой даже трудно представить, как туда вообще можно залезть, не говоря уже о том, чтобы там возделывать землю. На обочинах дорог часто можно наблюдать такую картину: между краем обочины и началом спуска с насыпи вскопана одна непрерывная грядка длиною до километра, и на ней тоже что-то посажено, а выкопанные камни заботливо отодвинуты в сторону.

Вообще с камнем как материалом для строительства и отделки проблем нет. Из камня возведены сельские дома и мосты, камнями выложены русла ручьев и тропинки, из камня сделаны монументальные памятники и скромные стелы. Даже скамейки и столики в парках обычно каменные. Каждый тротуар и каждая площадь не только сами по себе выложены каменными плитами, но еще обязательно по периметру обведены гранитными бордюрами, на каждом углу и в каждом дворе можно увидеть каменные скульптуры и сказочные персонажи. С деревом дела обстоят хуже – деревянных домов, за исключением старинных буддийских храмов, мы нигде не видели, хотя леса в Корее достаточно, особенно в северных районах. Однако леса в основном растут в горах, где их вырубка с одной стороны затруднена, а с другой может привести к быстрой эрозии почв. Поэтому северокорейские власти ежегодно отряжают сотни лесорубов в Россию, получая в качестве платы за их труд часть заготовленной ими древесины.

Порой может показаться, что в современной Северной Корее смешались сразу несколько веков: с одной стороны, шикарные гостиницы с японскими лифтами, блестящие автомобили и высотные здания из стекла и бетона. С другой стороны, мимо этих сияющих многоэтажек и навстречу этим роскошным автомобилям едет на дешевых китайских велосипедах подавляющее большинство населения страны, получающее даже по официальному обменному курсу в лучшем случае долларов 20 - 30 в месяц. Особенно разителен этот контраст в сельской местности, где по шоссе могут мчаться японские грузовики типа «Исудзу» или «Мицубиси», а по проселочной дороге навстречу им ехать допотопные наши ГАЗы, бензиновые моторы которых заменены на самодельные газогенераторные двигатели. «Бензобак» таких машин находится в кузове и представляет собой просто кучу хвороста или сухих стеблей кукурузы, там же расположена и специальная печка, чаще всего в виде большой алюминиевой фляги, которые у нас используются на фермах для молока. При нагреве это топливо выделяет горючий газ, который затем сгорает в двигателе. Люди старшего поколения, возможно, помнят такие машины по послевоенным годам. Завести такой агрегат – все равно что тронуться с места на паровозе: нужен разогрев в течение получаса. Фактически и экипаж такой машины требует минимум двоих человек: самого водителя и кочегара. Едут такие монстры не быстрее маневрового тепловоза, с трудом преодолевая даже сравнительно пологие подъемы, а дымят и пыхтят на всю округу. Поэтому в столицу их не пускают, а на селе они до сих пор незаменимые помощники и тягловые лошадки.

Кстати, о тяге: лошадей в Корее почему-то мы нигде не видели, зато довольно часто попадались деревянные повозки с большими колесами, запряженные волами. Этих животных до сих пор используют и для вспашки земли, причем вместо плуга обычно используется деревянная соха. Как она при этом не ломается о бесчисленные камни в земле, остается только догадываться.

Земля в Корее красного цвета, глинистая, при намокании дождем превращается в вязкую тягучую грязь. Корейские крестьяне ежедневно выбирают из нее тысячи камней, относят их к краю поля и складывают в некое подобие оград, но после очередного дождя на поверхности оказываются следующие тысячи таких же камней, и все начинается снова.

Но вернемся к программе нашего пребывания в Корее.

Итак, в первое же утро на выходе из гостиницы мы здорово перепугались, когда прямо на нас попёр (иного слова я не подберу) огромных размеров то ли кузнечик, то ли таракан. Этот монстр размером с мышь для компьютера, с мощными передними лапками с загнутыми коготками на концах и крыльями на спине сразу заставил вспомнить старую песенку: «На меня надвигается в темноте таракан…». Хотелось бы добавить, что «его не боюсь совсем», но, во-первых, у меня не было с собой нагана, а во-вторых, как оказалось, они еще и летают, издавая при этом леденящий душу стрекот. При попытке его поддеть ручкой таракан мгновенно принимает боевую стойку: он подбирает под себя задние лапки и угрожающе разводит кверху передние когти. Наверное, именно такие твари навеяли сюжеты фильмов типа «Люди в черном». Никто из окружающих, даже китайцы, так и не смогли нам объяснить, что это за насекомые и с чем их едят, но с тех пор мы стали закрывать на ночь окно в номере…

В первый же день, после обязательного посещения родного дома президента Ким Ир Сена и памятника ему на холме Мансудэ, мы отправились в город Вонсан, на побережье Японского моря (в КНДР его называют Восточно-Корейским). В Корее бесполезно прикидывать расстояние между пунктами А и Б по карте: дорога вьется вьюном меж гор и ущелий, постоянно ныряет вниз и ползет вверх, так что расстояние в 200 км мы проехали за полдня. Величественные горы и нависающие над дорогой скалы, красивые мосты и темные туннели, мальчишки, продающие на обочине лисички и черемшу – все было за время этого переезда. Были даже дорожные знаки в виде красного флага со стрелкой внизу – так обозначаются места революционной славы. Не было только ни одного населенного пункта, ни одной заправочной станции, ни одного рекламного щита, и ни один автомобиль за все время пути нас не обогнал. Если бы еще не проверки на дорогах, это была бы розовая мечта любого российского байкера…

Вонсан считается провинциальным городом, но в нем более полутора миллионов жителей. Для страны с населением в 17 миллионов человек это крупный город. В Вонсане расположен крупный торговый порт и международный детский лагерь «Сондовон» – аналог нашего «Артека» советских времен. В лагере много красивых зданий, жилых корпусов, замечательный огромный пляж, плавно переходящий в заросли корейских сосен. Само название «Сондовон» означает «край многочисленных сосен». Кроме этого, на территории лагеря разбит целый комплекс ландшафтно-паркового искусства, где посреди прудов с зарослями лотоса возвышаются павильоны и беседки с загнутыми черепичными крышами, а на живописные островки перекинуты горбатые мостики в традиционном китайском стиле. Вода в море и прудах отнюдь не теплая, но несколько женщин, стоя по пояс в воде, добывали специальными сачками со дна прудов съедобных ракушек. Пока мы наводили в разные стороны свои фотоаппараты, к нам на велосипеде подъехал пожилой кореец, который, очевидно, когда-то имел опыт общения с нашими соотечественниками. Услышав знакомую речь, он решил вспомнить дела давно минувших дней и вывалил на нас весь свой словарный запас. Между нами состоялся примерно такой разговор:

- Россия? Русский?
- Да, русские.
- Русский – хорошо! Привет! Дай закурить!
- Нет, мы не курим.
- Нет? Эх, б…дь! Спасибо! Хорошо! Русский! Пока!

После этого доброго напутствия кореец сел на свой велосипед и покатил дальше с полным осознанием важности собственного вклада в укрепление российско–корейской дружбы * (Мне кажется, что этот матерящийся по-русски кореец появился не случайно – скорее нам просто хотели сделать приятное :)), а мы отправились осматривать жилые корпуса детского лагеря. В лагере самих детей было мало, так как учебный год только начался (корейские дети идут в школу с 1 апреля). В каждом из номеров, рассчитанных на 3-6 человек, на стене висят портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установлен кондиционер, телевизор, имеется раздельные душ и туалет и комнатушка типа чулана. При входе в комнату дети переобуваются в специальные кожаные тапочки. После того, как несколько лет назад руководитель Ким Чен Ир побывал в лагере и зашел в одну из комнат, она сразу же была превращена в своеобразный музей: на стене висит соответствующая памятная табличка, детей теперь в эту комнату не селят, и фактически она выполняет роль образцово-показательной комнаты для показа гостям. Лагерь «Сондовон», по крайней мере до недавнего времени, действительно был международным – здесь отдыхали дети из многих стран, включая Россию. По словам наших гидов, само пребывание в лагере бесплатное, родители оплачивают только дорогу, но смены короткие – всего 10 дней.

На набережной в Вонсане нас окружила стайка мальчишек лет десяти. С нескрываемым любопытством они разглядывали двух иностранцев, как, наверное, индейцы в свое время изучали бледнолицых. Наконец, один из них, собравшись с духом, поднял два пальца вверх и сказал мне «о’кей». Его приятели почему-то сразу ретировались, очевидно, опасаясь несанкционированного общения с иностранцами, но этот, самый смелый, остался. Я спросил, говорит ли он по-английски. Мальчишка расплылся в белозубой улыбке и снова сказал «о’кей». Тогда я спросил его имя. Оказалось, что мальчика тоже зовут «о’кей». Ничего не оставалось делать, как угостить его «чупа-чупсом» за настойчивость в изучении иностранных языков. Мальчишка аж засветился от радости, прижал леденец к груди, а когда мы отошли и обернулись посмотреть на него, он снова поднял кверху пальцы, и, сверкая своей жемчужной улыбкой, во все горло крикнул нам вслед свое «о’кей!».

Вообще к детям в Корее отношение особое, можно сказать, благоговейное. Родители ребенка могут одеваться довольно скромно, но дети, особенно девочки, всегда одеты ярко и нарядно. Колясок в Корее нет, и пока дети не начнут ходить, мамаши таскают их за спиной или спереди в специальной перевязи. Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию в стране, государство старается все лучшее отдавать детям. Для них оборудуются замечательные игровые площадки и спортивные залы, организуются различные кружки в школах и строятся роскошные дворцы. В Мангендэском дворце школьников мы присутствовали на большом концерте детской самодеятельности. Описывать сам концерт не берусь – это настоящая феерия звука, цвета и пластики, его надо просто видеть. Сам же дворец впечатляет размерами, роскошью внутреннего убранства и огромным количеством самых разнообразных детских кружков и клубов: тут и пение, и каллиграфия, и вышивание, игра на национальных инструментах, живопись, моделизм всяких направлений, куча спортивных секций и даже резьба по кости и дереву. Корейцы стараются не наказывать своих детей, а предпочитают действовать убеждением и авторитетом. Дети же с младых ногтей впитывают уважение к старшим и оказывают им всяческое почтение. Обычная сцена - пионеры выходят из автобуса и помогают пожилым людям спуститься с подножки. Причем делается это не напоказ для туристов, а само собой, естественно и ежеминутно. Но дети и в Корее остаются детьми – после уроков они достают из сумок простенькие китайские ролики и с визгом несутся на них под уклон улицы или гоняют футбольный мяч на поле. В то же время корейские дети очень самостоятельные – даже самые маленькие уже помогают взрослым в их работе, что-то куда-то несут в своих маленьких рюкзачках или следят за малышами. В воскресный день можно запросто наблюдать, как какой-нибудь пхеньянский школьник сидит с этюдником в парке на холме Моранбон и набрасывает с натуры загнутые крыши древней беседки Ыльмильдэ, или рисует чарующий вид города, утопающего в цвете акаций и магнолий. Он здесь не на уроке от художественной школы, а просто так, для себя и для души.

На следующий день нас повезли в Нампхо, на Западное море Кореи (так здесь называют Желтое море). Нампхо расположен километрах в 60 на юго-запад от Пхеньяна, рядом с устьем реки Тэдон. По дороге мы наблюдали, как в Корее добывают соль: вдоль дороги тянутся залитые водой прямоугольные бассейны, где соленую воду выпаривают под жаркими солнечными лучами.

По дороге в Нампхо нам впервые попалась на глаза пара настоящих рекламных щитов. Единственный товар, про который смело можно сказать, что он рекламируется в КНДР, - это автомобили марки «Пхёнхва», совместное производство которых налажено при содействии южнокорейской корпорации «Дэу». Но реклама эта тоже своеобразная – на щитах изображены сами автомобили, написано «автомобиль «Пхёнхва» и для антуража изображена какая-нибудь популярная артистка или исполнительница народных песен. Всё. Никаких призывов, обещаний кредита или скидок, никаких впечатлений этой певицы о машине – вообще больше ничего. Причем фотографии этих артисток кочуют без изменений с рекламных щитов с машинами на обложки аудиокассет и компакт-дисков, как будто они больше нигде и никогда не фотографировались.

В самом городе мы заметили магазины, в которых количество товаров на полках было заметно больше, чем в обычных лавках. Наши гиды пояснили нам, что это кооперативные магазины (вспоминаете?), где за соответствующие деньги можно купить кое-какие товары и продукты, недоступные в государственной торговле. Так, если среднестатистический кореец получает по талонам 400 граммов мяса в месяц по цене 200 вон за килограмм, то в таких магазинах он может дополнительно купить себе мяса, но уже за 700-800 вон за килограмм.

Замечу, что в валютных продуктовых магазинах (типа нашей «Березки» советской эпохи) можно купить практически все: японские конфеты, китайскую лапшу, французские вина, сингапурское пиво, русскую водку, монгольскую тушенку, плюс свежие южноафриканские груши, чилийские арбузы, и даже страусиные яйца! Деньги за это с вас состригут немалые, но есть ВСЁ!

Кстати, вы никогда не видели корейскую парикмахерскую? Тогда возьмите любую российскую, снимите с окон шторы и жалюзи, чтобы с улицы был виден каждый уголок, сдерите со стен всю рекламу и фотографии причесок, уберите все шампуни и лосьоны, всякие электрические фены и плойки, вывинтите каждую вторую лампочку – и готово. Да, чуть не забыл – сверху напишите по-корейски «рибальсо». Добро пожаловать!

Километрах в 15 к западу от Нампхо находится грандиозный Западноморский гидрокомплекс, представляющий собой сложную 8-километровую систему плотин, дамб и шлюзов в устье реки Тэдон. Строительство этого комплекса и его важность для Кореи можно сравнить со строительством БАМа – те же ударные темпы, такое же воспевание героики труда в песнях и фильмах, такое же напряжение всех резервов государства. Другое дело, что корейцы за пять лет свой комплекс достроили и уже вовсю эксплуатируют, а БАМ, похоже, воистину может стать стройкой века…Ввод в строй Западноморского комплекса позволил поднять уровень воды в реке Тэдон, что улучшило условия для судоходства по реке, а главное – речная вода перестала смешиваться с морской, что позволило резко расширить площадь поливных земель во всей провинции.

Корейцам небезразлично мнение гостей и их впечатления о стране. Как и во многих других местах, в специальном зале башни маяка на островке Пхи рядом с Западноморским гидроузлом имеется книга отзывов иностранных гостей и делегаций, побывавших здесь с экскурсией. Характер и объем записей различен – от хвалебных од на целую страницу до скромных оценок в три слова. Все отзывы снабжены переводом на корейский, среди них попадаются и на русском языке.

Новый день – новые впечатления. На холме, возвышающимся над Пхеньяном, стоит неброский памятник в виде 30-метровой остроконечной стелы с короткой надписью «Хэбан» (Освобождение). У основания памятника две плиты с надписями на русском и корейском языках. Памятник был воздвигнут в августе 1946 года в честь подвига советских воинов, принимавших участие в освобождении Кореи в 1945 году от японской оккупации. Корея с 1910 года фактически была насильственно присоединена к Японии, и долгие десятилетия грабежа и беззаконий, творившихся на этой земле, оставили глубокую рану в душе корейского народа. Поэтому до сих пор даже в южнокорейско-японских отношениях, несмотря на широкий объем торговли между этими странами, сохраняется холодок недоверия, а в Северной Корее эти настроения особенно заметны. Кстати, до сих пор Япония, в отличие от Германии, официально не принесла извинений и не выплатила ни иены компенсации корейцам, которые в годы войны были насильственно вывезены для рабского труда на японских шахтах и военных объектах.

От подножия памятника открывается чудесная панорама Пхеньяна – парки, старинные беседки, мосты через Тэдон. К нам подходит пожилой кореец в обычном темном костюме. Знакомимся. Оказывается, уже тридцать лет он является бессменным хранителем и сторожем монумента советским солдатам. Этот человек встречал здесь многих советских и российских гостей, включая президента Путина. Жаль, говорит он, что нечасто сюда заходят российские туристы. Мы оказались первыми за последние два года. Действительно, жаль. Мы кладем к подножию памятника букет цветов и благодарим сторожа за прекрасное состояние вверенного ему памятника.

Теперь нас ждет Хянсан – город на стыке провинций Северный Пхеньан и Чаган. Здесь проходит горный хребет Мёхянсан, что переводится как «гора изысканных ароматов». Это край отвесных скал, бурных речек, удивительной красоты ущелий и бесчисленных водопадов. Самая высокая точка горной гряды – пик Пиро – всего около 1900 метров, но эти горы для простого человека практически неприступны, так как изобилуют скальными выступами и высоченными уступами. Склоны гор покрыты густыми зарослями клена, бересклета, корейского каштана и сосен. Горы изрезаны живописными ущельями, по которым вниз стекают большие и малые речки и ручьи. Они сливаются в реку Мёхян, на берегу которой расположена наша гостиница. Как только мы входим в холл, из отверстия искусственного водопада у основания лифта начинает течь поток воды, омывая каменных оленей и самые настоящие живые кусты папоротника внизу. Как только мы заканчиваем формальности с администратором гостиницы и покидаем холл, шум воды стихает – электроэнергию то ли экономят, то ли просто отключили.

То, что отключения электричества в Корее не редкость, мы убедились буквально через несколько минут, когда мы вместе с Петром и нашими девушками-гидами застряли в кабине лифта * (В гостинице Вонсана, когда из-за отключения электроэнергии временно не работал лифт, мы пошли пешком по совершенно темной служебной лестнице, чем привели в некоторый ужас местный обслуживающий персонал, на который наткнулись при выходе на этаж.). За те пятнадцать минут, пока энергии не было, мы изучили все надписи на кнопках лифта и на коврике на полу. Да-да, во всех шести лифтах гостиницы ежедневно меняют коврики, так как на каждом коврике выткано по-английски название соответствующего дня недели. Удобно! Вот еще бы время там вышивали…

Наконец, на следующее утро мы начинаем восхождение по ущелью Манпхок к Долине девяти водопадов. Ущелье круто забирается вверх с самых первых шагов, и даже по проложенной специально для посетителей дорожке с высеченными в скале ступенями подниматься становится все тяжелее и тяжелее. Мы с непривычки пыхтим, но не хотим упасть в грязь лицом перед нашими хрупкими гидами, а потому упорно ползем вверх, успевая еще по ходу фотографировать. Красота вокруг такая, что начинаешь жалеть, что не захватил с собой еще пару пленок. Клочья утреннего тумана то скрывают вершины гор, то снова открывают их во всей своей красе. Гребни дальних хребтов уже освещены солнцем, а в ущелье еще царит полумрак. Вовсю поют птицы, но как-то не по-нашему. Мы замечаем крякающих синиц, трясогузок с желтыми грудками, а сороки здесь верещат как наши сойки. Постепенно подъем становится все тяжелее и тяжелее. Мысленно утешаю себя тем, что тем строителям, которые рубили эти ступеньки и устанавливали цепочные перила вдоль всей трассы подъема, было еще тяжелее. Время от времени по бокам замечаем огромные, в человеческий рост буквы, высеченные в отвесных скалах на головокружительной высоте. Это революционные призывы и изречения покойного президента Ким Ир Сена. Время от времени попадаются беседки в традиционном корейском стиле с каменными скамейками и столиками внутри, где можно передохнуть или переждать дождь. Мы проходим седьмой водопад. Уже чувствуется влияние высоты - трава и мох покрыты росой, ступеньки мокрые, приходится постоянно держаться руками за поручень. Наши девушки упорно преодолевают ступеньку за ступенькой, а мы уже порядком запыхались, хотя мы в кроссовках, а они в обычных туфельках на каблуке. Наконец, мы добираемся до восьмого, предпоследнего водопада. Рядом с ним установлена очередная беседка, однако здесь уже совсем сыро, и сидеть на холодных камнях скамеек не хочется. Из беседки открывается великолепный вид на горы Мёхян, над которыми уже встало солнце. Наконец-то наши гиды сдаются и предлагают повернуть назад. До последнего, самого верхнего водопада, еще больше километра. Мы для вида изображаем боевой порыв и рвемся в последний бросок, но сами в душе надеемся, что нас не поддержат. Перед уходом пьем воду прямо из ручья – они кристально чистая и очень холодная. Воздух вокруг нас действительно напоен изысканными ароматами хвои и листвы. К сожалению, никакие слова, никакие фотографии или видеосъемки не смогут передать всей величественной и одновременно девственной красоты этих гор, этой кристальной чистоты воздуха, этого разноголосья птиц и постоянно меняющегося шума стремящейся вниз воды…

Спуск по мокрым и скользким ступеням оказывается куда более опасным занятием, чем подъем. Фотоаппарат приходится вешать на шею, чтобы при очередном падении не раздавить его собственным телом. Особенно тяжело приходится нашим девушкам-гидам: они скользят на округлых камнях и падают, но стоически переносят боль и ни единым словом не выдают сожаления об испорченной обуви. Навстречу нам поднимаются люди с рюкзаками за спиной и палками в руках – это местные грибники. Они пойдут по ступенькам выше того водопада, до которого мы еле-еле добрались, потом свернут с высеченной лестницы в лес и будут целый день балансировать на этих головокружительных склонах, чтобы набрать кузовок грибов… Нет, у наших грибников просто райские условия!

На обратном пути из ущелья мы заезжаем в древний буддийский храм Похён, построенный еще в 1042 году. Во дворе храма установлена черная каменная плита, испещренная китайскими иероглифами, которая подтверждает закладку храма в те далекие времена. Кроме этого, между павильонами установлены две многоярусные пагоды, а в самом дальнем павильоне имеются огромные статуи Будды и его учеников. В одном из павильонов расположена коллекция древних корейских книг, которые в те времена еще печатались с деревянных досок. Сами доски уцелели только в Южной Корее, а весь храм был фактически стерт с лица земли американской авиацией во время корейской войны 1950-53 годов. Хранилище с книгами заполнено аргоном для предотвращения контакта бумаги с воздухом. Следует заметить, что первый наборный металлический шрифт и книги, изданные наборным способом, в Корее появились задолго до рождения Иоганна Гутенберга. Одна из таких медных букв (точнее, иероглиф), хранится под стеклом в здании хранилища. Сама обстановка настраивает на возвышенный и торжественный лад. На территории храма царит тишина, прерываемая только голосами птиц да горластыми китайскими туристами.

После храма Похён нам остается лишь посетить Выставку дружбы между народами – так называется дворец-хранилище для подарков, которые в свое время сделали президенту Ким Ир Сену и руководителю Ким Чен Иру государственные деятели и общественные организации разных стран. В этом каменном дворце шесть этажей, в нем нет ни единого окна, но снаружи создается впечатление, что дворец деревянный и в нем есть окна. Во дворец ведут массивные медные двери, каждая весом в четыре (!) тонны. У дверей замер почетный караул. Успеваю отметить, гвардейцы вооружены автоматами Калашникова с примкнутыми штыками, и что все металлические части автоматов как будто посеребрены. Но фотографировать военных в Корее нельзя, саму экспозицию тоже снимать запрещено, поэтому мы сдаем фотоаппаратуру в камеру хранения, переобуваемся в мягкие бахилы и идем осматривать выставку.

Здесь 200 залов, в которых собрано более 210 000 экспонатов. Самым первым (и самым габаритным) экспонатом коллекции стал железнодорожный вагон, подаренный Ким Ир Сену И.В. Сталиным в августе 1946 года. В вагоне полностью сохранена обивка, мебель и обстановка. Известно, что Ким Ир Сен никогда не путешествовал самолетом, предпочитая старую добрую железную дорогу всяким современным средствам транспорта. Эту же привычку у него унаследовал и нынешний руководитель КНДР. Среди тысяч других подарков невольно вызывают восхищение изделия из слоновой кости и нефрита, вырезанные китайскими мастерами. Например, родное подворье президента в Мангендэ, размером с добрый журнальный столик, вырезано из цельного куска слоновой кости бригадой резчиков за 5 лет работы так тонко, что можно пересчитать по отдельности все листья на деревьях и стебли риса в снопах.
Подарки из России условно можно подразделить на две группы: оружие и хохлома. Охотничьи ружья Ким Ир Сену последовательно дарили Хрущев, Брежнев, Ельцин и Путин, а аляповатые изделия под хохлому – гости из России рангом пониже. Интересно, что руководители Лаоса почему-то упорно дарили Ким Ир Сену, а затем и Ким Чен Иру … наганы. У нынешнего руководителя страны Ким Чен Ира экспозиция гораздо скромнее, всего 50 с небольшим тысяч подарков, но она резко пополняется во время юбилеев руководителя страны. Интересно отметить, что даже самые заклятые антикоммунистические правители Южной Кореи вроде диктаторов Ли Сын Мана, Пак Чжон Хи или Чон Ду Хвана тоже делали подарки президенту Ким Ир Сену. Восток – дело тонкое…

По пути в Пхеньян успеваем заехать в еще одно удивительное место – это Ренмунская пещера в уезде Качжун. Ее обнаружили геологи во время разведки местных гор на предмет наличия угля. Общая разведанная длина пещеры составляет не менее 11 километров, но туристам обычно показывают только семь. В толще горы скрыты огромные подземные залы и узкие переходы, сталактитовые и сталагмитовые наросты, разноцветные игольчатые кристаллы и 30-метровой высоты водопады. Внутри всегда постоянная температура – плюс 11°С. В пещере имеется источник минеральной воды «Адальсан». Считается, что незамужние женщины от употребления этой воды молодеют и хорошеют лицом, а если бездетная пара одновременно сделает по три глотка воды, то у них обязательно родится ребенок. Правда, как пояснили экскурсоводы, в течение 12 часов после этого супругам очень рекомендуется заняться… как бы это сказать, для закрепления эффекта. Ну, в общем вы поняли. * (Девушки заставили меня и Алексея отпить из этого источника и потом все дорогу веселились по этому поводу :))

Кстати, эта тема у нас лишь недавно стала предметом обычного обсуждения и выплеснулась на страницы печатных изданий в виде научных статей, околонаучных словоблудий и откровенно пошлых историй. В Корее даже намеков на эту тему не услышишь. Парни пообеспеченней вечерами катают девушек на своих велосипедах, а те, кто попроще, сидят с ними на скамейках под ветвями раскидистых ив на набережной Тэдона. Никаких поцелуев, никаких объятий, никаких посиделок на коленях – так, только разговоры и обмен взглядами. У корейцев вообще не принято целоваться, и супруги старшего поколения могут прожить всю жизнь вместе, ни разу не поцеловав друг друга. Девушки ни в коем случае не могут признаться парням, что испытывают к ним какие-то чувства. Как молодые пары при этом доходят до свадьбы – непонятно. То, что свадьбы в Корее явление обычное, мы убедились неоднократно во время наших прогулок по Моранбону и другим паркам Пхеньяна. Невесты в ярких свадебных нарядах, женихи в строгих темных костюмах сразу же после официальной регистрации брака отправляются гулять и фотографироваться с друзьями и подружками, пока остальные родственники готовят праздничный стол. Интересно, что все молодожены с удовольствием приглашают иностранцев сфотографироваться вместе с ними. По старинному обычаю жених дарит невесте деревянную расписную утку, которая является символом дружбы и семейного согласия. Корейские семьи обычно очень крепкие, и процент разводов в КНДР – один из самых низких в мире.

Знаете ли вы, что у корейцев всего 211 фамилий? Самые распространенные из них – односложные типа Ким, Ли, Пак, Су. Самые редкие – двусложные типа Сон У. Так вот, по корейскому обычаю браки между однофамильцами не приветствуются, даже если молодые люди никоим образом не связаны родственными узами друг с другом. Кореянка после свадьбы сохраняет свою фамилию, а сын получает фамилию отца. Имя ребенку обычно подбирают долго и тщательно: в нем должен присутствовать хотя бы один слог из имени отца, оно должно получиться достаточно благозвучным и иметь благоприятный смысл.

В последний день нашего пребывания в Корее нас повезли в Пханмунчжом, на юг, точнее, на 38-ю параллель, по которой с 1953 года проходит граница между Северной и Южной Кореей. Граница – это всего лишь военно-демаркационная линия, повторяющая контуры линии фронта по состоянию на момент заключения соглашения о перемирии в Корее. Признать ее государственной границей обе Кореи не хотят, ибо тогда будет увековечен раскол страны. Здесь, в Пханмунчжоме, особенно остро ощущается огромное политическое и военное напряжение: тщательная проверка документов еще на дальних подъездах к демилитаризованной зоне, плотные ряды колючей проволоки и автоматчики на каждом углу.

Состав группы для посещения демилитаризованной зоны должен согласовываться заранее, в чем мы убедились, когда подъехали к первому ряду колючей проволоки. Как оказалось, у нашего водителя и одной из девушек-гидов разрешения на въезд в зону еще не были оформлены, поэтому им пришлось остаться при въезде, возле проржавевшего знака с надписями на английском и корейском языках: «Здесь проходит северная граница демилитаризованной зоны». После некоторой задержки место водителя занял офицер госбезопасности, к нам в салон сели трое военных (как пояснила наша переводчица, один для проведения экскурсии, а еще двое – для нашей охраны), и мы покатили по узкой дорожке к виднеющемуся километрах в двух к югу холму с белым каменным двухэтажным зданием на вершине.

Наш микроавтобус остановился на небольшой площадке в сосновой роще с северной стороны здания. Сразу же отмечаем про себя, что площадка фактически оцеплена солдатами. Из оружия у них только пистолеты в кобурах, но по характерным мозолям и утолщениям суставов на руках можно легко догадаться, что эти щуплые на вид бойцы могут и без оружия нейтрализовать любого противника быстро и тихо. Мы выходим из машины и вместе с офицером-экскурсоводом в сопровождении двух солдат выходим сквозь просторный холл на залитую солнцем южную сторону, откуда к границе спускается широкая каменная лестница.

Здесь напряжение уже можно буквально резать ножом. Военно-демаркационная линия представляет собой бетонную полосу шириной с обычный бордюрный камень. По одну сторону ее по стойке «смирно» стоят бойцы Корейской Народной Армии в зеленых гимнастерках и фуражках, а по другую, буквально в десяти шагах от них, стоят южнокорейские солдаты. Они одеты в пятнистую форму американского образца и американские же каски с большими белыми буквами МР на них. Даже стоят южнокорейцы как бравые янки, заложив руки за спину и широко расставив ноги в высоких шнурованных ботинках.

Как только мы в сопровождении наших офицеров-экскурсоводов появляемся на вершине лестницы, на той стороне начинается какое-то движение. Успеваю заметить, как из большого белого здания на южнокорейской стороне двое военных наводят на нас мощные бинокли и начинают пристально разглядывать. Должен сказать, ощущение не из приятных.

Демаркационная линия проходит через ряд легких домиков, в которых в начале 50-х годов проходили переговоры о перемирии между КНДР и американским командованием. Одна половина такого домика находится на территории КНДР, другая – уже в Южной Корее. С обоих торцов домика имеются входные двери: одна с севера, другая с юга. Там, внутри домика, граница представляет собой ряд микрофонов посередине стола, за которым 50 лет назад сидели корейская и американская делегации. Такой домик - единственное место, где можно беспрепятственно перейти из Южной Кореи в Северную и обратно. Правда, только в пределах этой комнаты. По взаимной договоренности сторон туристов в этот домик водят по очереди – группа с юга, затем группа с севера. Сначала по сигналу с другой стороны в домик заходят солдаты, закрывают изнутри дверь на сопредельную территорию и становятся возле нее, потом заходят туристы. Выслушав рассказ офицера-экскурсовода, они покидают домик, солдаты отпирают перед уходом дверь и выходят на свою территорию, после чего подается сигнал противоположной стороне. Процедура повторяется в зеркальном варианте.

Вскоре после нашего появления из южнокорейского приграничного белого здания высыпала группа туристов. Бритоголовый американский офицер, в камуфляже и кепи, мощной походкой спецназовца подошел к ним, повернулся спиной к северу и зычным своим голосом, усиленным мощным мегафоном (так, чтобы было хорошо слышно на нашей стороне) начал излагать туристам американскую версию событий, происходивших в этих местах в начале 50-х годов.

Раскол страны, единой по национальному составу, культуре, религии, языку – это огромная боль для корейцев, как на севере, так и на юге. Не говоря уже о разлученных семьях и родственниках, которые лишь в последние годы получили долгожданную возможность увидеться друг с другом и навестить могилы предков, сам факт искусственного размежевания некогда единой страны заставляет всех корейцев, с кем нам приходилось общаться на эту тему, горестно сжимать руки. Но о перспективах объединения обе стороны высказываются достаточно осторожно: слишком много условий необходимо выполнить, чтобы такое объединение состоялось. Одним из фундаментальных условий для этого является, прежде всего, вывод американского 40-тысячного экспедиционного корпуса из Южной Кореи, и в этом точки зрения Юга и Севера совпадают.

На выезде из Пхеньяна по шоссе, ведущему на юг, над дорогой стоит красивая арка в виде двух корейских женщин, протягивающих руки навстречу друг другу. Их руки соединены надписью «Корея едина» * (По-моему, там было написано «Корея – одна». Что несет несколько иной смысл, нежели «Корея едина».). Хочется верить, что не за горами тот день, когда все корейцы действительно буду жить в одной большой и сильной стране.

Закончился последний день нашего пребывания в Стране Утренней Свежести. На следующее утро, под звуки уже знакомой мелодии, тот же самый Ту-134 уносил нас на север, в Россию. Под крылом в последний раз мелькнули квадратики рисовых полей, остроконечные горы и скалистые пики, блеснул водной ширью Тихий океан, а мы все глядели и глядели вниз, пытаясь хоть на секунду продлить наше короткое знакомство с этой удивительной страной.

…В аэропорту Владивостока на пограничном контроле женщина с погонами прапорщика удивленно взглянула на штемпель в моем паспорте и спросила: «Вы что, правда оттуда?» Наверное, не успев сориентироваться, я буркнул что-то вроде «да, мы русские». Женщина с недоуменным взглядом машинально проставила себе какие-то отметки и вернула мне паспорт. Все, можно идти. Русские вернулись домой. Ну, здравствуй, Родина!